Hola de nuevo.
He actualizado el post de "información importante" porque gracias al amigo Pintxivan del foro de furgovw he sabido exactamente para qué sirve la pegatina de Eslovenia. Es información fiable porque lo preguntó en la embajada.
Aunque como he dicho, he actualizado el post, os explico aquí también en qué consiste:
La viñeta solo es necesario si circulas por las autopistas, para el resto de carreteras no es necesario. Y en cuanto a los peajes no se pueden pagar porque no existen asi que "solo" se "puede" adquirir la viñeta si quieremos evitar la multa.
Aquí tenéis el mapa con las autopistas http://www.dars.si/Dokumenti/Toll/Toll_system_and_roads_298.aspx
Espero que os sirva de ayuda.
Por cierto... Alguno de los que ha ido este año quiere contarnos qué tal le ha ido?
Un saludo!
miércoles, 23 de septiembre de 2009
viernes, 17 de julio de 2009
Isla de Mljet
Hola a tod@s.
Ya siento no haber escrito en este tiempo, pero no he podido. Os prometí que aunque ya había terminado de relatar nuestro viaje, os iba a dar algo más de información sobre los sitios que yo no pude visitar y me hubiera gustado hacerlo. Uno de esos lugares sin ninguna duda es la isla de Mljet, declarada Parque Nacional.
La isla de Mljet está situada al sudoeste de la ciudad de Dubrovnik, un poco más al sur que la península de Peljesac. Esta isla es particular por sus dos lagos, el Lago Mayor (Veliko jezero) y el Lago Menor (Malo jezero), y por sus bosques únicos de encina. En la parte sur de la isla el mar penetra en la misma a través de un estrecho apenas perceptible formando el Lago Mayor y luego, a través de un estrecho aun más angosto, el Lago Menor. Observados desde el aire, los lagos de verdad parecen lagos, aunque realmente se trate de dos ensenadas. Puesto que el cauce que los une con el mar abierto es muy estrecho y llano, la temperatura del agua en los lagos es muy superior a la del mar abierto.
A la isla de Mljet se puede llegar de varias formas. Yo vi que partían ferrys desde cerca de Ston, más concretamente desde Prapratno, pero también hay ferrys desde Dubrovnik por ejemplo. Antes se podía llegar en ferry hasta el mismo parque, pero ahora los ferrys sólo llegan hasta Sobra. Para entrar al parque hay que llegar a Polace (bueno, en realidad hasta Pomena), que está a unos 25-30 kilómetros de Sobra.
Para llegar desde Sobra hasta Polace se puede coger un autobús o alquilar un coche. Por lo que he podido investigar, el autobús tiene muy pocos horarios y a veces hay que esperar bastante para cogerlo. Hay que tener mucho cuidado con los horarios de los autobuses y de los ferrys, porque debe de haber pocos autobuses para volver del parque al ferry, así que hay que andar al loro para no perder el ferry.
El Parque Nacional de Mljet no es excesivamente grande. Se puede recorrer a pie haciendo una larga caminata o se pueden alquilar unas bicicletas para realizar un recorrido completo por 7 euros el día.
El recorrido empieza en Pomena, pero en el precio de la entrada al parque (unos 12 euros) entra el recorrido en barca para llegar a un monasterio que está en un islote y creo que también entra el autobús de ida y vuelta de Polace a Pomena. El recorrido tiene bastantes cuestas, pero tiene la ventaja de que está rodeado de agua en la que te puedes bañar. Sí, en este Parque Nacional está permitido el baño y además mucha gente aprovecha para hacer snorkel o submarinismo porque las aguas son de un cristalino espectacular y hay muchísima fauna y flora marina.
Como os he dicho, hay un monasterio en un islote en medio del lago Mayor. Para llegar a él hay que coger una barca que entra en el precio de la entrada. El monasterio es un monasterio benedictino del siglo XII que alberga la iglesia de Santa María. Se construyó en el siglo XIII, cuando la isla fue dada a la Orden de los benedictinos. El monasterio está en perfecto estado porque ha sido reconstruido en varias ocasiones. La arquitectura del edificio es románica, pero se pueden distinguir perfectamente añadidos renacentistas y barrocos. Si se quiere, se puede comer en el mismo monasterio, porque desde hace unos 10 años se ha convertido en un restaurante que tiene muchísimo encanto. Eso sí, debe de ser bastante caro, así que si no queréis pagar mucho, os aconsejo como siempre que os llevéis el mítico bocadillo.
A la vuelta, cuando lleguéis a Polace, podéis ir a ver el palacio romano del sigo V aproximadamente. Su base es rectangular y en las esquinas frontales hay dos torres poligonales separadas por un embarcadero.
PD: Insisto en que yo no he estado en este lugar, así que esta información no es tan fiable como la del resto del blog que es contada de primera mano. Lo único que he hecho aquí es plasmar toda la información que yo tenía para visitar la isla de Mljet, pero al final lamentablemente no conseguí llegar a visitarla.
Links a los apartados que considero de mayor importancia:
- Recomendaciones de qué llevar y qué no llevar
- Tema del dinero, divisas, cambios, etc.
- Información importante
- Presupuesto del viaje
- Itinerario resumido
- Webs útiles para viajar a Croacia
Ya siento no haber escrito en este tiempo, pero no he podido. Os prometí que aunque ya había terminado de relatar nuestro viaje, os iba a dar algo más de información sobre los sitios que yo no pude visitar y me hubiera gustado hacerlo. Uno de esos lugares sin ninguna duda es la isla de Mljet, declarada Parque Nacional.La isla de Mljet está situada al sudoeste de la ciudad de Dubrovnik, un poco más al sur que la península de Peljesac. Esta isla es particular por sus dos lagos, el Lago Mayor (Veliko jezero) y el Lago Menor (Malo jezero), y por sus bosques únicos de encina. En la parte sur de la isla el mar penetra en la misma a través de un estrecho apenas perceptible formando el Lago Mayor y luego, a través de un estrecho aun más angosto, el Lago Menor. Observados desde el aire, los lagos de verdad parecen lagos, aunque realmente se trate de dos ensenadas. Puesto que el cauce que los une con el mar abierto es muy estrecho y llano, la temperatura del agua en los lagos es muy superior a la del mar abierto.
A la isla de Mljet se puede llegar de varias formas. Yo vi que partían ferrys desde cerca de Ston, más concretamente desde Prapratno, pero también hay ferrys desde Dubrovnik por ejemplo. Antes se podía llegar en ferry hasta el mismo parque, pero ahora los ferrys sólo llegan hasta Sobra. Para entrar al parque hay que llegar a Polace (bueno, en realidad hasta Pomena), que está a unos 25-30 kilómetros de Sobra.
Para llegar desde Sobra hasta Polace se puede coger un autobús o alquilar un coche. Por lo que he podido investigar, el autobús tiene muy pocos horarios y a veces hay que esperar bastante para cogerlo. Hay que tener mucho cuidado con los horarios de los autobuses y de los ferrys, porque debe de haber pocos autobuses para volver del parque al ferry, así que hay que andar al loro para no perder el ferry.
El Parque Nacional de Mljet no es excesivamente grande. Se puede recorrer a pie haciendo una larga caminata o se pueden alquilar unas bicicletas para realizar un recorrido completo por 7 euros el día.
El recorrido empieza en Pomena, pero en el precio de la entrada al parque (unos 12 euros) entra el recorrido en barca para llegar a un monasterio que está en un islote y creo que también entra el autobús de ida y vuelta de Polace a Pomena. El recorrido tiene bastantes cuestas, pero tiene la ventaja de que está rodeado de agua en la que te puedes bañar. Sí, en este Parque Nacional está permitido el baño y además mucha gente aprovecha para hacer snorkel o submarinismo porque las aguas son de un cristalino espectacular y hay muchísima fauna y flora marina.
Como os he dicho, hay un monasterio en un islote en medio del lago Mayor. Para llegar a él hay que coger una barca que entra en el precio de la entrada. El monasterio es un monasterio benedictino del siglo XII que alberga la iglesia de Santa María. Se construyó en el siglo XIII, cuando la isla fue dada a la Orden de los benedictinos. El monasterio está en perfecto estado porque ha sido reconstruido en varias ocasiones. La arquitectura del edificio es románica, pero se pueden distinguir perfectamente añadidos renacentistas y barrocos. Si se quiere, se puede comer en el mismo monasterio, porque desde hace unos 10 años se ha convertido en un restaurante que tiene muchísimo encanto. Eso sí, debe de ser bastante caro, así que si no queréis pagar mucho, os aconsejo como siempre que os llevéis el mítico bocadillo.
A la vuelta, cuando lleguéis a Polace, podéis ir a ver el palacio romano del sigo V aproximadamente. Su base es rectangular y en las esquinas frontales hay dos torres poligonales separadas por un embarcadero.
PD: Insisto en que yo no he estado en este lugar, así que esta información no es tan fiable como la del resto del blog que es contada de primera mano. Lo único que he hecho aquí es plasmar toda la información que yo tenía para visitar la isla de Mljet, pero al final lamentablemente no conseguí llegar a visitarla.
Links a los apartados que considero de mayor importancia:
- Recomendaciones de qué llevar y qué no llevar
- Tema del dinero, divisas, cambios, etc.
- Información importante
- Presupuesto del viaje
- Itinerario resumido
- Webs útiles para viajar a Croacia
viernes, 22 de mayo de 2009
Hola a tod@s de nuevo...
Ya lo siento, pero no he tenido tiempo de seguir escribiendo. No tengo tiempo para nada... Pero me he acordado de un detalle que a alguno igual le viene bien, así que aquí estoy para comentároslo rápidamente.
Es acerca de Skradin, el pueblo desde donde fuimos al Parque Nacional de Krka. Si vais paseando por el paseo que da al puerto, es decir, el camino que rodea el pueblo tipo paseo maritimo por llamarlo de alguna manera, al final llegareis a un punto donde tendréis que dejar el agua e introduciros hacia el pueblo nuevamente. Allí hay una panadería (para que os situeis) y a la vuelta hay unos baños y unas duchas. Nosotros no pagamos ni un duro ni había allí nadie controlando, así que supongo que será gratis. Había gente duchandose tranquilamente y el agua era caliente.
Ahí queda eso... Por si le viene bien a alguien, que seguro que sí.... jejeje.
A ver si saco un rato para seguir contando más cosas.
Ya lo siento, pero no he tenido tiempo de seguir escribiendo. No tengo tiempo para nada... Pero me he acordado de un detalle que a alguno igual le viene bien, así que aquí estoy para comentároslo rápidamente.
Es acerca de Skradin, el pueblo desde donde fuimos al Parque Nacional de Krka. Si vais paseando por el paseo que da al puerto, es decir, el camino que rodea el pueblo tipo paseo maritimo por llamarlo de alguna manera, al final llegareis a un punto donde tendréis que dejar el agua e introduciros hacia el pueblo nuevamente. Allí hay una panadería (para que os situeis) y a la vuelta hay unos baños y unas duchas. Nosotros no pagamos ni un duro ni había allí nadie controlando, así que supongo que será gratis. Había gente duchandose tranquilamente y el agua era caliente.
Ahí queda eso... Por si le viene bien a alguien, que seguro que sí.... jejeje.
A ver si saco un rato para seguir contando más cosas.
miércoles, 6 de mayo de 2009
Día 21 y 22: Viaje de vuelta a casa
26-08-08 y 27-08-08 (Leer el día anterior)
El día 26 de agosto lo empleamos íntegramente en volver a casa. No hicimos ninguna "parada turística" aunque estuvimos barajando la posibilidad de parar en Andorra. De todas formas os voy a dar una idea. Si queréis y tenéis tiempo, a la vuelta podéis pasar por Chamonix y admirar el Montblanc, el Aguille du Midi y el glaciar del gigante.
Nosotros estuvimos a punto de parar en Biarritz a dormir para dar una vueltilla por allí al día siguiente, pero al final seguimos adelante. Llegamos a Oñati el día 27 de agosto a las 3 de la mañana.
¡Al final hicimos un total de 9457km! La verdad es que fue un viaje inolvidable y creo que fue todo un acierto ir en furgoneta. Hemos visto lugares realmente hermosos y la experiencia de la furgoneta ha sido inmejorable (era nuestro primer viaje largo en furgoneta).
Hasta aquí llega nuestro diario personal del viaje. De todas formas, yo me quedé con ganas de visitar algunas cosas más, así que intentaré seguir escribiendo entradas con toda la información que tengo de esos otros lugares que también es recomendable visitar en Croacia.
Espero que la información haya sido de vuestro agrado y que os sirva de ayuda para planificar vuestro viaje o para viajar desde vuestro sillón.
Links a los apartados que considero de mayor importancia:
- Recomendaciones de qué llevar y qué no llevar
- Tema del dinero, divisas, cambios, etc.
- Información importante
- Presupuesto del viaje
- Itinerario resumido
- Webs útiles para viajar a Croacia
El día 26 de agosto lo empleamos íntegramente en volver a casa. No hicimos ninguna "parada turística" aunque estuvimos barajando la posibilidad de parar en Andorra. De todas formas os voy a dar una idea. Si queréis y tenéis tiempo, a la vuelta podéis pasar por Chamonix y admirar el Montblanc, el Aguille du Midi y el glaciar del gigante.
Nosotros estuvimos a punto de parar en Biarritz a dormir para dar una vueltilla por allí al día siguiente, pero al final seguimos adelante. Llegamos a Oñati el día 27 de agosto a las 3 de la mañana.
¡Al final hicimos un total de 9457km! La verdad es que fue un viaje inolvidable y creo que fue todo un acierto ir en furgoneta. Hemos visto lugares realmente hermosos y la experiencia de la furgoneta ha sido inmejorable (era nuestro primer viaje largo en furgoneta).
Hasta aquí llega nuestro diario personal del viaje. De todas formas, yo me quedé con ganas de visitar algunas cosas más, así que intentaré seguir escribiendo entradas con toda la información que tengo de esos otros lugares que también es recomendable visitar en Croacia.
Espero que la información haya sido de vuestro agrado y que os sirva de ayuda para planificar vuestro viaje o para viajar desde vuestro sillón.
Links a los apartados que considero de mayor importancia:
- Recomendaciones de qué llevar y qué no llevar
- Tema del dinero, divisas, cambios, etc.
- Información importante
- Presupuesto del viaje
- Itinerario resumido
- Webs útiles para viajar a Croacia
martes, 5 de mayo de 2009
Día 20: Venecia
25-08-08 (Leer el día anterior / Leer el día siguiente)
Como habíamos dormido en una estación de servicio cerca de Venecia, no tuvimos que conducir mucho para llegar prontito. Para aparcar, os recomiendo el parking Tronchetto. Para llegar ahí hay que cruzar el puente largo que lleva a Venecia y girar a la derecha. El precio es de 3 euros la hora o 20 euros si se está entre 7 y 24 horas. Se paga a la salida, así que no hay que decidir qué tarifa coger, si te pasas de 7 horas te cobran 20 euros y listo. Sí, es caro, pero ya hemos salido de Croacia, ahora estamos en Italia!
Desde este parking salen barcos (vaporetto) hacia el centro de Venecia pasando por el Gran Canal. El vaporetto es como un autobús acuático y es el medio de transporte más utilizado, tanto para moverse dentro de la ciudad de Venecia, como para desplazarse hacia las vecinas islas de Murano, Burano o La Giudecca. El ticket de ida vale 6,5 euros y sirve para viajar durante 60 minutos en una única dirección cogiendo todos los vaporetti que nos haga falta. El ticket de vuelta vale lo mismo, así que ida y vuelta cuesta en total 13 euros por persona. Bueno, pues por un euro más, es decir, por 14 euros, se puede comprar el ticket válido para todos los buses y vaporetti durante 12 horas. Obviamente cogimos ese ticket. ¡Sí, también es caro! ¡Bienvenidos a Venecia! Hay más tipos de ticket dependiendo del tiempo, la edad y los días que se vayan a pasar en Venecia, pero no recuerdo los precios de todos.
Nosotros navegamos por el Gran Canal y nos bajamos cerca de la plaza de San Marcos (Piazza San Marco). Allí mismo hay una oficina de información y turismo donde pudimos comprar un mapa de la ciudad que venía con una guía fácil donde explicaba los lugares más importantes de Venecia. El mapa y la guía estaban muy bien pero nos clavaron otros 2’50 euros. Y para terminar con el tema de los precios os diré que nos cobraron 1 euro por entrar a un baño. Bueno, después de esta pequeña reivindicación, sigo con nuestro recorrido.
Salimos de la oficina de turismo y nos dirigimos a la plaza San Marcos. En esta famosa plaza se encuentra la también famosa basílica de San Marcos y el Palacio Ducal (Palazzo Ducale). Si entráis al Palacio Ducal podréis pasar por uno de los puentes más famo
sos de Venecia, el Puente de los Suspiros. Este puente une las dependencias judiciales del Palacio Ducal con los calabozos de la inquisición. Su nombre proviene de los suspiros que debían realizar los prisioneros al poder ver por última vez tanto el cielo como el mar antes de entrar en los calabozos. Para tener una buena panorámica del puente hay que acercarse al Rio Di Palazzo, el canal que pasa bajo el puente. Nosotros no tuvimos mucha suerte y nos encontramos el puente envuelto en andamios llenos de propaganda.
En la plaza San Marcos también está el Campanario de San Marcos, que es el campanario de la basílica y la Torre del Reloj. El campanario tiene una altura de 98,6 metros y está situado en una esquina de la plaza. La Torre del Reloj (Torre dell'Orologio) alberga el reloj más importante de la ciudad, un enorme reloj esmaltado de azul y dorado que marca las horas, las fases de la luna y el zodiaco. Servía de referencia para los navegantes, que podían saber los movimientos de las 
mareas y cuáles eran los mejores meses para emprender un viaje por el mar. Más arriba, hay un nicho con una Virgen, y a los lados están las dos puertas de las que, los días de la Epifanía y de la semana de la Ascensión, salen los Magos para tocar las horas y, junto a un ángel, se inclinan delante de la Virgen. En el punto más alto de la torre hay dos estatuas de bronce, conocidas como los “moros que, gracias a un mecanismo complejo, marcan las horas tocando la campana.
Pasando por debajo del reloj y callejeando por las calles de Venecia siguiendo las señales que indican Rialto, llegamos al famoso Puente de Rialto. Este puente también es conocido como el puente de los enamorados y cruza el Gran Canal. A cualquier hora del día el puente está lleno de gente, que curiosea entre las tiendas de recuerdos y artesanía, o que simplemente toma una foto de uno de los lugares 
más encantadores de Venecia. En esta zona podemos admirar los típicos pirulos (no sé cómo se llaman en realidad) donde “aparcan” las hermosas góndolas. Ni que decir tiene que se puede dar un paseo en góndola, eso sí, ya podéis preparar las carteras. Nosotros nos conformamos con pasear en vaporetti…
En mi opinión, la mejor forma de conocer Venecia es callejeando por sus calles. Lo mejor es perderte por sus estrechas calles cruzando los canales por los numerosos puentes y disfrutar de todos los escaparates de las tiendas. También recomiendo entrar a las tiendas donde tienen expuestas las típicas y asombrosas máscaras del carnaval veneciano. Unas máscaras mucho más asequibles son las pequeñitas, de adorno, que se pueden ver por doquier. Las calles están llenas de tienditas y chiringuitos y en la mayoría se pueden encontrar estas bonitas máscaras.
Otro elemento muy bello y típico de Venecia es el cristal de Murano. Hay verdaderas maravillas expuestas en las tiendas, pero ya que estamos aquí, ¿qué mejor que ir a la mismísima isla de Murano a conocerla de cerca? Para llegar allí hay que coger otro vaporetti y como hemos comprado el ticket para 12 horas, no tenemos que pagar más por ello. ¡Perfecto! En realidad Murano no es una isla, sino un archipiélago formado por 5 islas unidas por puentes. Está a unos 16 kilómetros de Venecia.
Como ya he dicho, tomamos un vaporetti y salimos por el Gran Canal, admirando la plaza de San Marco y el Puente de los Suspiros desde otra perspectiva. Una vez en la isla, paseamos por sus calles y entramos en la mayoría de las tiendas donde venden este maravilloso cristal para admirar las verdaderas obras de arte que hacen con el. En algunas de ellas estaban los artesanos trabajando. Todo un lujo. Las atracciones de la isla son la Iglesia de Santa María y San Donato, con
ocida por sus mosaicos bizantinos del siglo XII y porque se dice que alberga los huesos de un dragón que mató San Donato; la Iglesia de San Pietro Martire y el Palacio da Mula.También hay un Museo del Cristal que se encuentra en el Palacio Giustinian, pero nosotros no entramos. Lo siento, pero no recuerdo el precio. Se nos hacía un poco tarde y volvimos a coger un vaporetti para volver a la plaza de San Marcos y hacer las últimas compras, ya que estaban empezando a cerrar las tiendas. Volvimos a pasar por el puente Rialto y cuando empezaba a hacerse de noche volvimos al parking en otro vaporetti. Pagamos los 20 euros de parking y nos marchamos a dormir a una estación de servicio cerca de Piacenza.
NOTA: Por supuesto, en Venecia hay muchísimas más cosas, pero nosotros sólo teníamos un día para verlo, así que no entramos a ningún sitio. Yo he descrito un poco más o menos lo que vimos nosotros, así que si tenéis más tiempo podréis llegar a ver más cosas.
Links a los apartados que considero de mayor importancia:
- Recomendaciones de qué llevar y qué no llevar
- Tema del dinero, divisas, cambios, etc.
- Información importante
- Presupuesto del viaje
- Itinerario resumido
- Webs útiles para viajar a Croacia
Como habíamos dormido en una estación de servicio cerca de Venecia, no tuvimos que conducir mucho para llegar prontito. Para aparcar, os recomiendo el parking Tronchetto. Para llegar ahí hay que cruzar el puente largo que lleva a Venecia y girar a la derecha. El precio es de 3 euros la hora o 20 euros si se está entre 7 y 24 horas. Se paga a la salida, así que no hay que decidir qué tarifa coger, si te pasas de 7 horas te cobran 20 euros y listo. Sí, es caro, pero ya hemos salido de Croacia, ahora estamos en Italia!
Desde este parking salen barcos (vaporetto) hacia el centro de Venecia pasando por el Gran Canal. El vaporetto es como un autobús acuático y es el medio de transporte más utilizado, tanto para moverse dentro de la ciudad de Venecia, como para desplazarse hacia las vecinas islas de Murano, Burano o La Giudecca. El ticket de ida vale 6,5 euros y sirve para viajar durante 60 minutos en una única dirección cogiendo todos los vaporetti que nos haga falta. El ticket de vuelta vale lo mismo, así que ida y vuelta cuesta en total 13 euros por persona. Bueno, pues por un euro más, es decir, por 14 euros, se puede comprar el ticket válido para todos los buses y vaporetti durante 12 horas. Obviamente cogimos ese ticket. ¡Sí, también es caro! ¡Bienvenidos a Venecia! Hay más tipos de ticket dependiendo del tiempo, la edad y los días que se vayan a pasar en Venecia, pero no recuerdo los precios de todos.
Nosotros navegamos por el Gran Canal y nos bajamos cerca de la plaza de San Marcos (Piazza San Marco). Allí mismo hay una oficina de información y turismo donde pudimos comprar un mapa de la ciudad que venía con una guía fácil donde explicaba los lugares más importantes de Venecia. El mapa y la guía estaban muy bien pero nos clavaron otros 2’50 euros. Y para terminar con el tema de los precios os diré que nos cobraron 1 euro por entrar a un baño. Bueno, después de esta pequeña reivindicación, sigo con nuestro recorrido.
Salimos de la oficina de turismo y nos dirigimos a la plaza San Marcos. En esta famosa plaza se encuentra la también famosa basílica de San Marcos y el Palacio Ducal (Palazzo Ducale). Si entráis al Palacio Ducal podréis pasar por uno de los puentes más famo
sos de Venecia, el Puente de los Suspiros. Este puente une las dependencias judiciales del Palacio Ducal con los calabozos de la inquisición. Su nombre proviene de los suspiros que debían realizar los prisioneros al poder ver por última vez tanto el cielo como el mar antes de entrar en los calabozos. Para tener una buena panorámica del puente hay que acercarse al Rio Di Palazzo, el canal que pasa bajo el puente. Nosotros no tuvimos mucha suerte y nos encontramos el puente envuelto en andamios llenos de propaganda.
En la plaza San Marcos también está el Campanario de San Marcos, que es el campanario de la basílica y la Torre del Reloj. El campanario tiene una altura de 98,6 metros y está situado en una esquina de la plaza. La Torre del Reloj (Torre dell'Orologio) alberga el reloj más importante de la ciudad, un enorme reloj esmaltado de azul y dorado que marca las horas, las fases de la luna y el zodiaco. Servía de referencia para los navegantes, que podían saber los movimientos de las 
mareas y cuáles eran los mejores meses para emprender un viaje por el mar. Más arriba, hay un nicho con una Virgen, y a los lados están las dos puertas de las que, los días de la Epifanía y de la semana de la Ascensión, salen los Magos para tocar las horas y, junto a un ángel, se inclinan delante de la Virgen. En el punto más alto de la torre hay dos estatuas de bronce, conocidas como los “moros que, gracias a un mecanismo complejo, marcan las horas tocando la campana.
Pasando por debajo del reloj y callejeando por las calles de Venecia siguiendo las señales que indican Rialto, llegamos al famoso Puente de Rialto. Este puente también es conocido como el puente de los enamorados y cruza el Gran Canal. A cualquier hora del día el puente está lleno de gente, que curiosea entre las tiendas de recuerdos y artesanía, o que simplemente toma una foto de uno de los lugares 
más encantadores de Venecia. En esta zona podemos admirar los típicos pirulos (no sé cómo se llaman en realidad) donde “aparcan” las hermosas góndolas. Ni que decir tiene que se puede dar un paseo en góndola, eso sí, ya podéis preparar las carteras. Nosotros nos conformamos con pasear en vaporetti…
En mi opinión, la mejor forma de conocer Venecia es callejeando por sus calles. Lo mejor es perderte por sus estrechas calles cruzando los canales por los numerosos puentes y disfrutar de todos los escaparates de las tiendas. También recomiendo entrar a las tiendas donde tienen expuestas las típicas y asombrosas máscaras del carnaval veneciano. Unas máscaras mucho más asequibles son las pequeñitas, de adorno, que se pueden ver por doquier. Las calles están llenas de tienditas y chiringuitos y en la mayoría se pueden encontrar estas bonitas máscaras.
Otro elemento muy bello y típico de Venecia es el cristal de Murano. Hay verdaderas maravillas expuestas en las tiendas, pero ya que estamos aquí, ¿qué mejor que ir a la mismísima isla de Murano a conocerla de cerca? Para llegar allí hay que coger otro vaporetti y como hemos comprado el ticket para 12 horas, no tenemos que pagar más por ello. ¡Perfecto! En realidad Murano no es una isla, sino un archipiélago formado por 5 islas unidas por puentes. Está a unos 16 kilómetros de Venecia.
Como ya he dicho, tomamos un vaporetti y salimos por el Gran Canal, admirando la plaza de San Marco y el Puente de los Suspiros desde otra perspectiva. Una vez en la isla, paseamos por sus calles y entramos en la mayoría de las tiendas donde venden este maravilloso cristal para admirar las verdaderas obras de arte que hacen con el. En algunas de ellas estaban los artesanos trabajando. Todo un lujo. Las atracciones de la isla son la Iglesia de Santa María y San Donato, con
ocida por sus mosaicos bizantinos del siglo XII y porque se dice que alberga los huesos de un dragón que mató San Donato; la Iglesia de San Pietro Martire y el Palacio da Mula.También hay un Museo del Cristal que se encuentra en el Palacio Giustinian, pero nosotros no entramos. Lo siento, pero no recuerdo el precio. Se nos hacía un poco tarde y volvimos a coger un vaporetti para volver a la plaza de San Marcos y hacer las últimas compras, ya que estaban empezando a cerrar las tiendas. Volvimos a pasar por el puente Rialto y cuando empezaba a hacerse de noche volvimos al parking en otro vaporetti. Pagamos los 20 euros de parking y nos marchamos a dormir a una estación de servicio cerca de Piacenza.NOTA: Por supuesto, en Venecia hay muchísimas más cosas, pero nosotros sólo teníamos un día para verlo, así que no entramos a ningún sitio. Yo he descrito un poco más o menos lo que vimos nosotros, así que si tenéis más tiempo podréis llegar a ver más cosas.
Links a los apartados que considero de mayor importancia:
- Recomendaciones de qué llevar y qué no llevar
- Tema del dinero, divisas, cambios, etc.
- Información importante
- Presupuesto del viaje
- Itinerario resumido
- Webs útiles para viajar a Croacia
jueves, 30 de abril de 2009
Día 19: Baska - Krk
24-08-08 (Leer el día anterior / Leer el día siguiente)
Esa noche cayó un chaparrón y el tiempo ya estaba un poco revuelto. Cuando nos levantamos, acercamos la furgoneta un poco más al pueblo. La aparcamos en la cuesta arriba que va al camping naturista. De allí bajamos andando al pueblo y dimos un bonito paseo por Baska. Como ya he dicho, el tiempo estaba un poco revuelto y aunque no hacía frío, sí hacía viento. También había bastante oleaje y la verdad es que a nosotros no nos apeteció mucho ir a la playa, pero la gente estaba gozando en el agua. Supongo que será porque allí es muy raro que haya olas. Y bueno, he dicho que estaban gozando, pero ya vimos también a una pareja y a alguno más que lo pasó muy muy mal a la hora de salir del agua, porque les llevaba la corriente y no podían llegar a la orilla. Nosotros nos conformamos con mirar paseando por el paseo de la playa comiéndonos una especie de crep de chocolate que habíamos comprado por 7KN. Muy rico!
Cuando dimos por finalizado el paseo diurno por Baska, volvimos a la furgoneta y subimos a una ermita que hay en un alto. Se puede subir en coche, pero la carretera es estrecha. Desde allí arriba hay unas vistas maravillosas de Baska y de su enorme playa.
De allí tomamos rumbo a Krk. Todos los parkings que encontramos eran de pago o estaban lejísimos, así que aparcamos en uno por 3KN la hora. El problema era que había que pagar por adelantado (era con parquímetro, como muchos en esta isla) y no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar. Echamos 9KN, para 3 horas. En Krk no hicimos nada especial. Simplemente paseamos por sus calles, vimos el reloj de sol, las murallas y buscamos unos mosaicos que no encontramos. Nos comimos un riquísimo kebap por 25KN cada uno y compramos bebidas en un supermercado por 13,50KN. Seguimos paseando y volvimos a la furgoneta. Aunque no hacía mucho calor, fuimos en busca de una playa cercana a Krk para darnos lo que sería nuestro último chapuzón croata. Llegamos por casualidad a una enorme y animada playa donde había partidos de voley-playa, chiringuitos, toboganes y unos hinchables dentro del agua. Por supuesto para montarse en estos dos últimos había que pagar. El agua estaba un poco fría, aceitosa y no muy limpia. Después de estar un rato allí, nos despedimos de Croacia, gastamos las kunas que nos quedaban, y salimos dirección Italia para acercarnos lo más posible a Venecia.
Llegamos bastante tarde, pero dormimos en una estación de servicio cerca de Venecia.
Links a los apartados que considero de mayor importancia:
- Recomendaciones de qué llevar y qué no llevar
- Tema del dinero, divisas, cambios, etc.
- Información importante
- Presupuesto del viaje
- Itinerario resumido
- Webs útiles para viajar a Croacia
Esa noche cayó un chaparrón y el tiempo ya estaba un poco revuelto. Cuando nos levantamos, acercamos la furgoneta un poco más al pueblo. La aparcamos en la cuesta arriba que va al camping naturista. De allí bajamos andando al pueblo y dimos un bonito paseo por Baska. Como ya he dicho, el tiempo estaba un poco revuelto y aunque no hacía frío, sí hacía viento. También había bastante oleaje y la verdad es que a nosotros no nos apeteció mucho ir a la playa, pero la gente estaba gozando en el agua. Supongo que será porque allí es muy raro que haya olas. Y bueno, he dicho que estaban gozando, pero ya vimos también a una pareja y a alguno más que lo pasó muy muy mal a la hora de salir del agua, porque les llevaba la corriente y no podían llegar a la orilla. Nosotros nos conformamos con mirar paseando por el paseo de la playa comiéndonos una especie de crep de chocolate que habíamos comprado por 7KN. Muy rico!Cuando dimos por finalizado el paseo diurno por Baska, volvimos a la furgoneta y subimos a una ermita que hay en un alto. Se puede subir en coche, pero la carretera es estrecha. Desde allí arriba hay unas vistas maravillosas de Baska y de su enorme playa.
De allí tomamos rumbo a Krk. Todos los parkings que encontramos eran de pago o estaban lejísimos, así que aparcamos en uno por 3KN la hora. El problema era que había que pagar por adelantado (era con parquímetro, como muchos en esta isla) y no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar. Echamos 9KN, para 3 horas. En Krk no hicimos nada especial. Simplemente paseamos por sus calles, vimos el reloj de sol, las murallas y buscamos unos mosaicos que no encontramos. Nos comimos un riquísimo kebap por 25KN cada uno y compramos bebidas en un supermercado por 13,50KN. Seguimos paseando y volvimos a la furgoneta. Aunque no hacía mucho calor, fuimos en busca de una playa cercana a Krk para darnos lo que sería nuestro último chapuzón croata. Llegamos por casualidad a una enorme y animada playa donde había partidos de voley-playa, chiringuitos, toboganes y unos hinchables dentro del agua. Por supuesto para montarse en estos dos últimos había que pagar. El agua estaba un poco fría, aceitosa y no muy limpia. Después de estar un rato allí, nos despedimos de Croacia, gastamos las kunas que nos quedaban, y salimos dirección Italia para acercarnos lo más posible a Venecia.
Llegamos bastante tarde, pero dormimos en una estación de servicio cerca de Venecia.
Links a los apartados que considero de mayor importancia:
- Recomendaciones de qué llevar y qué no llevar
- Tema del dinero, divisas, cambios, etc.
- Información importante
- Presupuesto del viaje
- Itinerario resumido
- Webs útiles para viajar a Croacia
miércoles, 29 de abril de 2009
Día 18: Novi Vinodolsky - Baska
23-08-08 (Leer el día anterior / Leer el día siguiente)
Cuando nos despertamos, recogimos las cosas, le pagamos a la señora y nos fuimos a la furgoneta. Nada más salir de Karlobag vimos una pequeña y bonita cala a la izquierda. Yo tenía ganas de estar un rato en una de esas, pero era pronto por la mañana y no apetecía mucho. Seguimos adelante dirección Baska.
Paramos a comer en un pueblo llamado Novi Vinodolsky. Aprovechamos para darnos un chapuzón en su playa sin demorarnos mucho para no llegar muy tarde a Baska.
Baska está en la isla de Krk, pero hay un puente que une esa isla, es decir, no hay que coger ningún barco. Eso sí, hay que pagar un peaje de 40KN para pasar por el puente. A nosotros nos cobraron sólo al entrar, supongo que será así. Cuando pasamos el puente fuimos directamente hasta Baska. Por el camino vimos a bastante gente vendiendo en las orillas de la carretera queso, miel, etc. La verdad es que al final me quede con las ganas de comprarles algo, porque tenía todo una pinta estupenda.
Cuando entramos al pueblo fuimos a la oficina de turismo donde no nos explicaron gran cosa. Fuimos a la zona donde están los campings y comparamos precios, pero nos parecieron muy caros. Volvimos para la zona del pueblo porque los campings están un poco a las afueras (saliendo del pueblo y yendo hacia la playa, los campings están al final de la playa). También hay un camping naturista justo en la otra punta del pueblo, en un alto (que también nos pareció un poco caro). Intentamos aparcar gratis pero fue misión imposible, así que al final entramos a un parking de pago por 5KN la hora. Creo recordar que a partir de cierta hora de la tarde/noche ya no cobraban, pero no se podía pernoctar allí. Después de dejar allí la furgoneta nos fuimos a dar un paseo por Baska.
Baska tiene una playa enorme, diferente de las demás que habíamos visto. Es una ciudad a donde van muchos croatas en verano (a parte de las turistas). También tiene un pequeño puerto desde donde salen los ferrys hacia otras islas, etc. Hay varios restaurantes y una calle muy animada con casas de colores y tiendas. Había muy buen ambiente en Baska. La gente estaba cenando chopitos, rabas, patatas y demá en chiringuitos a precios bastante económicos. En los restaurantes la comida era más cara, pero había tanto carne, como pescado y también marisco con una pinta de escándalo.
Después del paseo fuimos a coger la furgoneta y subimos siguiendo las señales que indican el ferry por una cuesta arriba hasta un huequillo que encontramos. Desde allí había unas vistas muy chulas de la playa de Baska, pero aún no sabíamos que las mejores vistas las íbamos a tener al día siguiente.
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Cuando nos despertamos, recogimos las cosas, le pagamos a la señora y nos fuimos a la furgoneta. Nada más salir de Karlobag vimos una pequeña y bonita cala a la izquierda. Yo tenía ganas de estar un rato en una de esas, pero era pronto por la mañana y no apetecía mucho. Seguimos adelante dirección Baska.
Paramos a comer en un pueblo llamado Novi Vinodolsky. Aprovechamos para darnos un chapuzón en su playa sin demorarnos mucho para no llegar muy tarde a Baska.
Baska está en la isla de Krk, pero hay un puente que une esa isla, es decir, no hay que coger ningún barco. Eso sí, hay que pagar un peaje de 40KN para pasar por el puente. A nosotros nos cobraron sólo al entrar, supongo que será así. Cuando pasamos el puente fuimos directamente hasta Baska. Por el camino vimos a bastante gente vendiendo en las orillas de la carretera queso, miel, etc. La verdad es que al final me quede con las ganas de comprarles algo, porque tenía todo una pinta estupenda.
Cuando entramos al pueblo fuimos a la oficina de turismo donde no nos explicaron gran cosa. Fuimos a la zona donde están los campings y comparamos precios, pero nos parecieron muy caros. Volvimos para la zona del pueblo porque los campings están un poco a las afueras (saliendo del pueblo y yendo hacia la playa, los campings están al final de la playa). También hay un camping naturista justo en la otra punta del pueblo, en un alto (que también nos pareció un poco caro). Intentamos aparcar gratis pero fue misión imposible, así que al final entramos a un parking de pago por 5KN la hora. Creo recordar que a partir de cierta hora de la tarde/noche ya no cobraban, pero no se podía pernoctar allí. Después de dejar allí la furgoneta nos fuimos a dar un paseo por Baska.
Baska tiene una playa enorme, diferente de las demás que habíamos visto. Es una ciudad a donde van muchos croatas en verano (a parte de las turistas). También tiene un pequeño puerto desde donde salen los ferrys hacia otras islas, etc. Hay varios restaurantes y una calle muy animada con casas de colores y tiendas. Había muy buen ambiente en Baska. La gente estaba cenando chopitos, rabas, patatas y demá en chiringuitos a precios bastante económicos. En los restaurantes la comida era más cara, pero había tanto carne, como pescado y también marisco con una pinta de escándalo.
Después del paseo fuimos a coger la furgoneta y subimos siguiendo las señales que indican el ferry por una cuesta arriba hasta un huequillo que encontramos. Desde allí había unas vistas muy chulas de la playa de Baska, pero aún no sabíamos que las mejores vistas las íbamos a tener al día siguiente.
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