Viaje a Croacia en furgoneta en el 2008

Actualización: Impuesto de Eslovenia

2009-09-23T12:57:00.003+02:00

Hola de nuevo.

He actualizado el post de "información importante" porque gracias al amigo Pintxivan del foro de furgovw he sabido exactamente para qué sirve la pegatina de Eslovenia. Es información fiable porque lo preguntó en la embajada.

Aunque como he dicho, he actualizado el post, os explico aquí también en qué consiste:

La viñeta solo es necesario si circulas por las autopistas, para el resto de carreteras no es necesario. Y en cuanto a los peajes no se pueden pagar porque no existen asi que "solo" se "puede" adquirir la viñeta si quieremos evitar la multa.

Aquí tenéis el mapa con las autopistas http://www.dars.si/Dokumenti/Toll/Toll_system_and_roads_298.aspx

Espero que os sirva de ayuda.

Por cierto... Alguno de los que ha ido este año quiere contarnos qué tal le ha ido?

Un saludo!

Isla de Mljet

2009-07-17T08:51:00.009+02:00

Hola a tod@s.

Ya siento no haber escrito en este tiempo, pero no he podido. Os prometí que aunque ya había terminado de relatar nuestro viaje, os iba a dar algo más de información sobre los sitios que yo no pude visitar y me hubiera gustado hacerlo. Uno de esos lugares sin ninguna duda es la isla de Mljet, declarada Parque Nacional.

La isla de Mljet está situada al sudoeste de la ciudad de Dubrovnik, un poco más al sur que la península de Peljesac. Esta isla es particular por sus dos lagos, el Lago Mayor (Veliko jezero) y el Lago Menor (Malo jezero), y por sus bosques únicos de encina. En la parte sur de la isla el mar penetra en la misma a través de un estrecho apenas perceptible formando el Lago Mayor y luego, a través de un estrecho aun más angosto, el Lago Menor. Observados desde el aire, los lagos de verdad parecen lagos, aunque realmente se trate de dos ensenadas. Puesto que el cauce que los une con el mar abierto es muy estrecho y llano, la temperatura del agua en los lagos es muy superior a la del mar abierto.

A la isla de Mljet se puede llegar de varias formas. Yo vi que partían ferrys desde cerca de Ston, más concretamente desde Prapratno, pero también hay ferrys desde Dubrovnik por ejemplo. Antes se podía llegar en ferry hasta el mismo parque, pero ahora los ferrys sólo llegan hasta Sobra. Para entrar al parque hay que llegar a Polace (bueno, en realidad hasta Pomena), que está a unos 25-30 kilómetros de Sobra.

Para llegar desde Sobra hasta Polace se puede coger un autobús o alquilar un coche. Por lo que he podido investigar, el autobús tiene muy pocos horarios y a veces hay que esperar bastante para cogerlo. Hay que tener mucho cuidado con los horarios de los autobuses y de los ferrys, porque debe de haber pocos autobuses para volver del parque al ferry, así que hay que andar al loro para no perder el ferry.

El Parque Nacional de Mljet no es excesivamente grande. Se puede recorrer a pie haciendo una larga caminata o se pueden alquilar unas bicicletas para realizar un recorrido completo por 7 euros el día.

El recorrido empieza en Pomena, pero en el precio de la entrada al parque (unos 12 euros) entra el recorrido en barca para llegar a un monasterio que está en un islote y creo que también entra el autobús de ida y vuelta de Polace a Pomena. El recorrido tiene bastantes cuestas, pero tiene la ventaja de que está rodeado de agua en la que te puedes bañar. Sí, en este Parque Nacional está permitido el baño y además mucha gente aprovecha para hacer snorkel o submarinismo porque las aguas son de un cristalino espectacular y hay muchísima fauna y flora marina.

Como os he dicho, hay un monasterio en un islote en medio del lago Mayor. Para llegar a él hay que coger una barca que entra en el precio de la entrada. El monasterio es un monasterio benedictino del siglo XII que alberga la iglesia de Santa María. Se construyó en el siglo XIII, cuando la isla fue dada a la Orden de los benedictinos. El monasterio está en perfecto estado porque ha sido reconstruido en varias ocasiones. La arquitectura del edificio es románica, pero se pueden distinguir perfectamente añadidos renacentistas y barrocos. Si se quiere, se puede comer en el mismo monasterio, porque desde hace unos 10 años se ha convertido en un restaurante que tiene muchísimo encanto. Eso sí, debe de ser bastante caro, así que si no queréis pagar mucho, os aconsejo como siempre que os llevéis el mítico bocadillo.

A la vuelta, cuando lleguéis a Polace, podéis ir a ver el palacio romano del sigo V aproximadamente. Su base es rectangular y en las esquinas frontales hay dos torres poligonales separadas por un embarcadero.

PD: Insisto en que yo no he estado en este lugar, así que esta información no es tan fiable como la del resto del blog que es contada de primera mano. Lo único que he hecho aquí es plasmar toda la información que yo tenía para visitar la isla de Mljet, pero al final lamentablemente no conseguí llegar a visitarla.

Links a los apartados que considero de mayor importancia:

- Recomendaciones de qué llevar y qué no llevar
- Tema del dinero, divisas, cambios, etc.
- Información importante
- Presupuesto del viaje
- Itinerario resumido
- Webs útiles para viajar a Croacia

2009-05-22T09:37:00.018+02:00

Hola a tod@s de nuevo...

Ya lo siento, pero no he tenido tiempo de seguir escribiendo. No tengo tiempo para nada... Pero me he acordado de un detalle que a alguno igual le viene bien, así que aquí estoy para comentároslo rápidamente.

Es acerca de Skradin, el pueblo desde donde fuimos al Parque Nacional de Krka. Si vais paseando por el paseo que da al puerto, es decir, el camino que rodea el pueblo tipo paseo maritimo por llamarlo de alguna manera, al final llegareis a un punto donde tendréis que dejar el agua e introduciros hacia el pueblo nuevamente. Allí hay una panadería (para que os situeis) y a la vuelta hay unos baños y unas duchas. Nosotros no pagamos ni un duro ni había allí nadie controlando, así que supongo que será gratis. Había gente duchandose tranquilamente y el agua era caliente.

Ahí queda eso... Por si le viene bien a alguien, que seguro que sí.... jejeje.

A ver si saco un rato para seguir contando más cosas.

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Día 21 y 22: Viaje de vuelta a casa

2009-05-06T11:23:00.003+02:00

26-08-08 y 27-08-08 (Leer el día anterior)

El día 26 de agosto lo empleamos íntegramente en volver a casa. No hicimos ninguna "parada turística" aunque estuvimos barajando la posibilidad de parar en Andorra. De todas formas os voy a dar una idea. Si queréis y tenéis tiempo, a la vuelta podéis pasar por Chamonix y admirar el Montblanc, el Aguille du Midi y el glaciar del gigante.

Nosotros estuvimos a punto de parar en Biarritz a dormir para dar una vueltilla por allí al día siguiente, pero al final seguimos adelante. Llegamos a Oñati el día 27 de agosto a las 3 de la mañana.

¡Al final hicimos un total de 9457km! La verdad es que fue un viaje inolvidable y creo que fue todo un acierto ir en furgoneta. Hemos visto lugares realmente hermosos y la experiencia de la furgoneta ha sido inmejorable (era nuestro primer viaje largo en furgoneta).

Hasta aquí llega nuestro diario personal del viaje. De todas formas, yo me quedé con ganas de visitar algunas cosas más, así que intentaré seguir escribiendo entradas con toda la información que tengo de esos otros lugares que también es recomendable visitar en Croacia.

Espero que la información haya sido de vuestro agrado y que os sirva de ayuda para planificar vuestro viaje o para viajar desde vuestro sillón.

Links a los apartados que considero de mayor importancia:

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Día 20: Venecia

2009-05-05T13:04:00.033+02:00

25-08-08 (Leer el día anterior / Leer el día siguiente)

Como habíamos dormido en una estación de servicio cerca de Venecia, no tuvimos que conducir mucho para llegar prontito. Para aparcar, os recomiendo el parking Tronchetto. Para llegar ahí hay que cruzar el puente largo que lleva a Venecia y girar a la derecha. El precio es de 3 euros la hora o 20 euros si se está entre 7 y 24 horas. Se paga a la salida, así que no hay que decidir qué tarifa coger, si te pasas de 7 horas te cobran 20 euros y listo. Sí, es caro, pero ya hemos salido de Croacia, ahora estamos en Italia!

Desde este parking salen barcos (vaporetto) hacia el centro de Venecia pasando por el Gran Canal. El vaporetto es como un autobús acuático y es el medio de transporte más utilizado, tanto para moverse dentro de la ciudad de Venecia, como para desplazarse hacia las vecinas islas de Murano, Burano o La Giudecca. El ticket de ida vale 6,5 euros y sirve para viajar durante 60 minutos en una única dirección cogiendo todos los vaporetti que nos haga falta. El ticket de vuelta vale lo mismo, así que ida y vuelta cuesta en total 13 euros por persona. Bueno, pues por un euro más, es decir, por 14 euros, se puede comprar el ticket válido para todos los buses y vaporetti durante 12 horas. Obviamente cogimos ese ticket. ¡Sí, también es caro! ¡Bienvenidos a Venecia! Hay más tipos de ticket dependiendo del tiempo, la edad y los días que se vayan a pasar en Venecia, pero no recuerdo los precios de todos.

Nosotros navegamos por el Gran Canal y nos bajamos cerca de la plaza de San Marcos (Piazza San Marco). Allí mismo hay una oficina de información y turismo donde pudimos comprar un mapa de la ciudad que venía con una guía fácil donde explicaba los lugares más importantes de Venecia. El mapa y la guía estaban muy bien pero nos clavaron otros 2’50 euros. Y para terminar con el tema de los precios os diré que nos cobraron 1 euro por entrar a un baño. Bueno, después de esta pequeña reivindicación, sigo con nuestro recorrido.

Salimos de la oficina de turismo y nos dirigimos a la plaza San Marcos. En esta famosa plaza se encuentra la también famosa basílica de San Marcos y el Palacio Ducal (Palazzo Ducale). Si entráis al Palacio Ducal podréis pasar por uno de los puentes más famosos de Venecia, el Puente de los Suspiros. Este puente une las dependencias judiciales del Palacio Ducal con los calabozos de la inquisición. Su nombre proviene de los suspiros que debían realizar los prisioneros al poder ver por última vez tanto el cielo como el mar antes de entrar en los calabozos. Para tener una buena panorámica del puente hay que acercarse al Rio Di Palazzo, el canal que pasa bajo el puente. Nosotros no tuvimos mucha suerte y nos encontramos el puente envuelto en andamios llenos de propaganda.

En la plaza San Marcos también está el Campanario de San Marcos, que es el campanario de la basílica y la Torre del Reloj. El campanario tiene una altura de 98,6 metros y está situado en una esquina de la plaza. La Torre del Reloj (Torre dell'Orologio) alberga el reloj más importante de la ciudad, un enorme reloj esmaltado de azul y dorado que marca las horas, las fases de la luna y el zodiaco. Servía de referencia para los navegantes, que podían saber los movimientos de las mareas y cuáles eran los mejores meses para emprender un viaje por el mar. Más arriba, hay un nicho con una Virgen, y a los lados están las dos puertas de las que, los días de la Epifanía y de la semana de la Ascensión, salen los Magos para tocar las horas y, junto a un ángel, se inclinan delante de la Virgen. En el punto más alto de la torre hay dos estatuas de bronce, conocidas como los “moros que, gracias a un mecanismo complejo, marcan las horas tocando la campana.

Pasando por debajo del reloj y callejeando por las calles de Venecia siguiendo las señales que indican Rialto, llegamos al famoso Puente de Rialto. Este puente también es conocido como el puente de los enamorados y cruza el Gran Canal. A cualquier hora del día el puente está lleno de gente, que curiosea entre las tiendas de recuerdos y artesanía, o que simplemente toma una foto de uno de los lugares más encantadores de Venecia. En esta zona podemos admirar los típicos pirulos (no sé cómo se llaman en realidad) donde “aparcan” las hermosas góndolas. Ni que decir tiene que se puede dar un paseo en góndola, eso sí, ya podéis preparar las carteras. Nosotros nos conformamos con pasear en vaporetti…

En mi opinión, la mejor forma de conocer Venecia es callejeando por sus calles. Lo mejor es perderte por sus estrechas calles cruzando los canales por los numerosos puentes y disfrutar de todos los escaparates de las tiendas. También recomiendo entrar a las tiendas donde tienen expuestas las típicas y asombrosas máscaras del carnaval veneciano. Unas máscaras mucho más asequibles son las pequeñitas, de adorno, que se pueden ver por doquier. Las calles están llenas de tienditas y chiringuitos y en la mayoría se pueden encontrar estas bonitas máscaras.

Otro elemento muy bello y típico de Venecia es el cristal de Murano. Hay verdaderas maravillas expuestas en las tiendas, pero ya que estamos aquí, ¿qué mejor que ir a la mismísima isla de Murano a conocerla de cerca? Para llegar allí hay que coger otro vaporetti y como hemos comprado el ticket para 12 horas, no tenemos que pagar más por ello. ¡Perfecto! En realidad Murano no es una isla, sino un archipiélago formado por 5 islas unidas por puentes. Está a unos 16 kilómetros de Venecia.

Como ya he dicho, tomamos un vaporetti y salimos por el Gran Canal, admirando la plaza de San Marco y el Puente de los Suspiros desde otra perspectiva. Una vez en la isla, paseamos por sus calles y entramos en la mayoría de las tiendas donde venden este maravilloso cristal para admirar las verdaderas obras de arte que hacen con el. En algunas de ellas estaban los artesanos trabajando. Todo un lujo. Las atracciones de la isla son la Iglesia de Santa María y San Donato, conocida por sus mosaicos bizantinos del siglo XII y porque se dice que alberga los huesos de un dragón que mató San Donato; la Iglesia de San Pietro Martire y el Palacio da Mula.También hay un Museo del Cristal que se encuentra en el Palacio Giustinian, pero nosotros no entramos. Lo siento, pero no recuerdo el precio. Se nos hacía un poco tarde y volvimos a coger un vaporetti para volver a la plaza de San Marcos y hacer las últimas compras, ya que estaban empezando a cerrar las tiendas. Volvimos a pasar por el puente Rialto y cuando empezaba a hacerse de noche volvimos al parking en otro vaporetti. Pagamos los 20 euros de parking y nos marchamos a dormir a una estación de servicio cerca de Piacenza.

NOTA: Por supuesto, en Venecia hay muchísimas más cosas, pero nosotros sólo teníamos un día para verlo, así que no entramos a ningún sitio. Yo he descrito un poco más o menos lo que vimos nosotros, así que si tenéis más tiempo podréis llegar a ver más cosas.

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Día 19: Baska - Krk

2009-04-30T15:58:00.020+02:00

24-08-08 (Leer el día anterior / Leer el día siguiente)

Esa noche cayó un chaparrón y el tiempo ya estaba un poco revuelto. Cuando nos levantamos, acercamos la furgoneta un poco más al pueblo. La aparcamos en la cuesta arriba que va al camping naturista. De allí bajamos andando al pueblo y dimos un bonito paseo por Baska. Como ya he dicho, el tiempo estaba un poco revuelto y aunque no hacía frío, sí hacía viento. También había bastante oleaje y la verdad es que a nosotros no nos apeteció mucho ir a la playa, pero la gente estaba gozando en el agua. Supongo que será porque allí es muy raro que haya olas. Y bueno, he dicho que estaban gozando, pero ya vimos también a una pareja y a alguno más que lo pasó muy muy mal a la hora de salir del agua, porque les llevaba la corriente y no podían llegar a la orilla. Nosotros nos conformamos con mirar paseando por el paseo de la playa comiéndonos una especie de crep de chocolate que habíamos comprado por 7KN. Muy rico!

Cuando dimos por finalizado el paseo diurno por Baska, volvimos a la furgoneta y subimos a una ermita que hay en un alto. Se puede subir en coche, pero la carretera es estrecha. Desde allí arriba hay unas vistas maravillosas de Baska y de su enorme playa.

De allí tomamos rumbo a Krk. Todos los parkings que encontramos eran de pago o estaban lejísimos, así que aparcamos en uno por 3KN la hora. El problema era que había que pagar por adelantado (era con parquímetro, como muchos en esta isla) y no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar. Echamos 9KN, para 3 horas. En Krk no hicimos nada especial. Simplemente paseamos por sus calles, vimos el reloj de sol, las murallas y buscamos unos mosaicos que no encontramos. Nos comimos un riquísimo kebap por 25KN cada uno y compramos bebidas en un supermercado por 13,50KN. Seguimos paseando y volvimos a la furgoneta. Aunque no hacía mucho calor, fuimos en busca de una playa cercana a Krk para darnos lo que sería nuestro último chapuzón croata. Llegamos por casualidad a una enorme y animada playa donde había partidos de voley-playa, chiringuitos, toboganes y unos hinchables dentro del agua. Por supuesto para montarse en estos dos últimos había que pagar. El agua estaba un poco fría, aceitosa y no muy limpia. Después de estar un rato allí, nos despedimos de Croacia, gastamos las kunas que nos quedaban, y salimos dirección Italia para acercarnos lo más posible a Venecia.

Llegamos bastante tarde, pero dormimos en una estación de servicio cerca de Venecia.

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Día 18: Novi Vinodolsky - Baska

2009-04-29T14:39:00.021+02:00

23-08-08 (Leer el día anterior / Leer el día siguiente)

Cuando nos despertamos, recogimos las cosas, le pagamos a la señora y nos fuimos a la furgoneta. Nada más salir de Karlobag vimos una pequeña y bonita cala a la izquierda. Yo tenía ganas de estar un rato en una de esas, pero era pronto por la mañana y no apetecía mucho. Seguimos adelante dirección Baska.

Paramos a comer en un pueblo llamado Novi Vinodolsky. Aprovechamos para darnos un chapuzón en su playa sin demorarnos mucho para no llegar muy tarde a Baska.

Baska está en la isla de Krk, pero hay un puente que une esa isla, es decir, no hay que coger ningún barco. Eso sí, hay que pagar un peaje de 40KN para pasar por el puente. A nosotros nos cobraron sólo al entrar, supongo que será así. Cuando pasamos el puente fuimos directamente hasta Baska. Por el camino vimos a bastante gente vendiendo en las orillas de la carretera queso, miel, etc. La verdad es que al final me quede con las ganas de comprarles algo, porque tenía todo una pinta estupenda.

Cuando entramos al pueblo fuimos a la oficina de turismo donde no nos explicaron gran cosa. Fuimos a la zona donde están los campings y comparamos precios, pero nos parecieron muy caros. Volvimos para la zona del pueblo porque los campings están un poco a las afueras (saliendo del pueblo y yendo hacia la playa, los campings están al final de la playa). También hay un camping naturista justo en la otra punta del pueblo, en un alto (que también nos pareció un poco caro). Intentamos aparcar gratis pero fue misión imposible, así que al final entramos a un parking de pago por 5KN la hora. Creo recordar que a partir de cierta hora de la tarde/noche ya no cobraban, pero no se podía pernoctar allí. Después de dejar allí la furgoneta nos fuimos a dar un paseo por Baska.

Baska tiene una playa enorme, diferente de las demás que habíamos visto. Es una ciudad a donde van muchos croatas en verano (a parte de las turistas). También tiene un pequeño puerto desde donde salen los ferrys hacia otras islas, etc. Hay varios restaurantes y una calle muy animada con casas de colores y tiendas. Había muy buen ambiente en Baska. La gente estaba cenando chopitos, rabas, patatas y demá en chiringuitos a precios bastante económicos. En los restaurantes la comida era más cara, pero había tanto carne, como pescado y también marisco con una pinta de escándalo.

Después del paseo fuimos a coger la furgoneta y subimos siguiendo las señales que indican el ferry por una cuesta arriba hasta un huequillo que encontramos. Desde allí había unas vistas muy chulas de la playa de Baska, pero aún no sabíamos que las mejores vistas las íbamos a tener al día siguiente.

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Día 17: Parque Nacional de Krka - Karlobag

2009-04-27T12:30:00.024+02:00

22-08-08 (Leer el día anterior / Leer el día siguiente)

Como ya he dicho en el post anterior, este día fuimos a visitar el Parque Nacional de Krka. Nada más levantarnos fuimos a comprar las entradas al edificio de cristal que mencioné también en el post anterior. Para el que no lo haya leído o no se acuerde, no vendían las entradas anticipadamente por lo que tuvimos que ir ese mismo día por la mañana. Nos costaron 145KN en total porque a mi me volvieron a hacer descuento con mi viejo carnet de estudiante. Los adultos pagan 80KN y los niños y estudiantes 65KN.

Para llegar al parque hay dos opciones. La primera es ir en un barco que sale cada hora en punto desde el pequeño puerto de Skradin. Este barco entra dentro de la entrada al parque, no hay que pagar nada por ir en él. El barco para volver sale del parque igualmente cada hora, pero en vez de a las horas en punto, a las medias. La segunda opción es ir en bicicleta. Se alquilan en el puerto por unos 7 euros todo el día. Las bicis están en perfecto estado y son buenas. El recorrido en bici hasta el parque es de unos 4 kilómetros y se realiza por un camino de piedra que va bordeando el río hasta llegar a la entrada del parque. Una vez allí, se pueden dejar las bicicletas en el parking para bicis y entrar a visitar el parque. Eso sí, en caso de que vayáis en bici no os olvidéis de llevar agua, sobre todo si vais en horas de mucho calor. Nosotros al final fuimos en barco, pero el camino es muy bonito y llano para hacerlo en bicicleta.

Antes de nada, una pequeña introducción. Las cascadas del parque son un fenómeno cárstico, igual que Plitvice, y la más espectacular es la Skradinski Buk, un salto de agua de unos 800 metros de longitud, con 17 escalones que suman 46 metros. Pero hay muchas más cosas que merecen la pena en este parque, por ejemplo todos los alrededores de las cascadas, que están formados por bosques de todo tipo hasta zonas repletas de juncos y espadañas. Además, si estamos atentos podremos ver numerosas especies de animales. De hecho hay carteles informativos de la fauna y la flora que podemos encontrar en las diferentes zonas del parque. También hay varios miradores desde donde admirar las maravillosas cascadas y disfrutar de las espectaculares vistas.

Cuando llegamos a la entrada, tuvimos que andar sólo unos metros para encontrarnos con la gran cascada Skradinski Buk. ¡Qué maravilla! En esta cascada hay una zona para bañarse, así que si queréis hacerlo no os olvidéis del bañador. Al lado de esa cascada está el restaurante/bar, pero como en la mayoría de estos lugares los precios son abusivos, así que vuelvo a recomendar llevar comida y bebida.

Después de admirar este paisaje y sacar varias fotos desde distintas perspectivas seguimos el camino para ver todo el parque. Según íbamos subiendo, íbamos viendo más cascadas a cada cual más bonita. Nos fuimos asomando en cada mirador para admirar el parque en todo su esplendor. He de decir que me fascinan las cascadas y en ese sentido me gustó mucho más Krka que Plitvice. Este segundo (Plitivice) es más espectacular, más grande, pero Krka tiene unas cascadas magnificas.

A mitad del camino hay unas tiendas de souvenirs de las que pasamos olímpicamente y al lado de ellas hay unos viejos molinos donde todavía hoy se puede moler el trigo de forma tradicional. Se puede entrar a verlos en funcionamiento. Al lado de estos hay un pequeño museo etnográfico donde se pueden ver las antiguas herramientas de trabajo, etc.

El recorrido entero no es muy largo. Nosotros empleamos sólo la mañana en visitar el parque. Todo depende también de si te bañas en la cascada (nosotros no lo hicimos) y esperas a secarte y demás. De esta forma obviamente necesitas más tiempo. Si te lo tomas con calma puedes pasar todo el día y luego volver a Skradin, pero nosotros aprovechamos la tarde para adelantar camino. Después de comernos nuestro bocata cogimos el barco de vuelta y seguimos con la furgoneta hasta Karlobag.

Zadar nos pillaba de paso, pero mirando el tiempo que teníamos y las opiniones de la gente decidimos pasárnoslo. De todas formas os voy a contar algo curioso que hay en Zadar. En esta localidad se halla el órgano más grande del mundo. Pero no hay que buscarlo en una iglesia. Se encuentra en las escalinatas que bajan al agua, en la costa. Y el órgano suena precisamente gracias al vaivén de las olas.

Siguiendo camino a Karlobag, a la izquierda, se podía ver una isla que parecía desierta. Mirando el mapa vimos que era la isla de Pag. Pag es una isla rocosa sin apenas vegetación y se puede alcanzar en ferry o por un puente a la altura de Zadar (pagando 20KN). Pag es un buen lugar para la fiesta. La gente aprovecha las calas vacías para llegar con un DJ y bailar durante días sin molestar a nadie. Bueno, nosotros no fuimos allí, así que poco más os puedo contar. Imagino que se parecerá a lo que os conté de la isla Hvar.

Finalmente llegamos a nuestro destino de ese día, Karlobag. Unos amigos nos habían hablado de una casa que tenía jacuzzi. Decidimos darnos un caprichito y dejar descansar a la furgoneta por un día. Aparcamos en un parking gratuito a la izquierda de la carretera en pleno pueblo (tened en cuenta que nosotros estamos subiendo desde el sur, si venís del norte estará a la derecha). Encontramos la casa sin mayor problema, pero cuando nos dijeron el precio nos lo tuvimos que pensar bastante. 50 euros por una noche!!! Qué barbaridad! Al final accedimos, ya que el jacuzzi y el aire acondicionado nos tiraba mucho (estabamos hasta el moño de pasar calor y un día es un día). Además también íbamos a poder usar la cocina para preparar algo decente tanto para cenar como para comer al día siguiente. La casa era un duplex con unas escaleras de vértigo. Arriba estaba la habitación y una terraza estupenda para cenar al aire libre y abajo estaban la cocina-comedor y el baño. El jacuzzi al final resultó ser una ducha con columna de masajes (no sé cómo se llama eso). También tengo que decir, que tal y como me dijo mi amiga (la que había estado allí el año anterior), se notaba que la dueña tenía dinero. Hay mucha gente que alquila sus casas o habitaciones que necesitan mucho más el dinero, así que si volviera otra vez allí, iría a una casa de una de esas personas.

Una vez nos acomodamos en el piso, preguntamos por la playa y nos fuimos a dar un baño con todos los trastos de snorkel y demás. Cuando llegamos vimos que allí no había ni arena, ni guijarros ni nada de nada. Sólo había hormigón donde la gente echaba sus toallas y se tumbaba. Era como si fuera un puerto (de hecho creo que el puerto estaba allí cerca). Nos llevamos un pequeño chasco y nos preguntamos para qué habríamos llevado el material de snorkel y la cámara acuática a aquella “playa”. Nada más meternos en el agua cambiamos de opinión. IMPRESIONANTE! Vinieron un montón de peces de colores hacia la arena que habíamos levantado al andar. Un momento más tarde vimos un banco de peces preciosos, que cambiaban de color según de donde se les viera y un poco más adelante vimos algo MARAVILLOSO. En pocos metros, el fondo de la playa cogía una profundidad asombrosa, había como un abismo bajo el mar y el agua cogía diferentes tonalidades azules espectaculares. Esa vista sumada a los peces de colores que pasaban por encima del abismo fue realmente bonita. Sólo por eso ya mereció la pena haber parado en Karlobag.

Cuando empezó a anochecer fuimos al piso a darnos una buena ducha con masaje incluido, hicimos la cena y la comida del día siguiente, cenamos tranquilamente en la terraza y nos fuimos a dormir.

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Día 16: Sibenik - Skradin

2009-04-24T13:31:00.022+02:00

21-08-08 (Leer el día anterior / Leer el día siguiente)

Cuando nos levantamos, pagamos las dos noches de camping. Aquí se podía pagar en kunas o en euros (273KN / 38€). Después de hacer unas comprillas en unos supermercados intentamos de nuevo subir al castillo de Sibenik. Esta vez conseguimos aparcar en un parking por 3KN la hora al lado de los bomberos. Al castillo se puede subir por dos sitios, una es por donde dejamos el coche dejando a los bomberos a la izquierda y la otra creo que es por la misma calle principal del pueblo. Pagamos la entrada al castillo, 20KN cada uno (aquí no había descuentos) y subimos para arriba a admirar las hermosas vistas. El señor que nos vendió las entradas nos explicó cuáles eran las diferentes islas que se veían, cómo y dónde se juntaba el río Krka con el mar, etc.

A mi personalmente las vistas me gustaron, pero me pareció un poco caro, ya que no hay nada más, el castillo está derruido. Gaizka dice que en su opinión es algo que se puede dejar de ver. Ahora cada uno decide.

Cuando bajamos del castillo nos montamos en la furgoneta y nos dirigimos a Skradin. Fuimos allí porque es un pueblo desde donde se suele ir al Parque Nacional de Krka y porque había leído buenas opiniones sobre él. No es un pueblo turístico, pero como está en las puertas del parque pasa mucha gente por él, aunque muchos no se paran ni a verlo. Es un pueblo pequeño pero tiene su encanto. Tiene un pequeño puerto y una pequeña playa. Hay una calle donde las casas están pintadas de colores. Esa es la calle más ancha y por la tarde noche había muy buen ambiente. La gente del pueblo sale a tomar el fresco y los turistas van a tomar algo o a cenar. Aquel día también había música en directo. Pero bueno! Me estoy adelantando!

Al llegar al pueblo dejamos la furgoneta en un sitio donde aparentemente no había que pagar, pero de vez en cuando pasaba un chico a cobrar. Entonces si por casualidad pasa justo cuando aparcas el coche te cobra, sino no. A nosotros nos cobró 20KN, pero dormimos allí y todo. Al lado hay otro aparcamiento de pago, pero no se puede pernoctar en él. Después de esto, lo primero que hicimos fue informarnos sobre las entradas y horarios del Parque Nacional de Krka en un edificio de cristal que está en la calle que rodea el pueblo. Allí es donde venden las entradas, pero nos dijeron que no se podían comprar con antelación, por lo que tuvimos que ir a primera hora del día siguiente que es cuando queríamos ir al parque.

Después de comer y de tomarnos unos ice coffees, fuimos a bañarnos al río, pero no fue una buena idea. Estaba bastante sucio. Hubiera sido mucho mejor ir a pasear por los múltiples caminos que salen del pueblo. Se pueden incluso alquilar bicicletas (valen unos 7 euros todo el día). Cuando nos secamos un poco fuimos a dar una vuelta en dirección a la entrada del parque desde donde vimos unos cisnes y los barcos que volvían del parque. También vimos que había una playita que seguro que estaba mejor que el río donde nos habíamos metido nosotros, pero como vimos que todo el mundo estaba allí tomando el sol y bañándose, dimos por sentado que no había nada más… Cuando empezó a anochecer volvimos al pueblo y tras cenar fuimos a tomar algo y a pasear por las animadas calles de Skradin.

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Día 15: Descanso en el camping

2009-04-22T16:33:00.018+02:00

20-08-08 (Leer el día anterior / Leer el día siguiente)

Este día lo utilizamos para descansar. Disfrutamos del camping y de su playa, fuimos al pueblo a hacer unas compras y a la tarde fuimos a bañarnos a una cala cercana al camping. Desde esa cala fuimos nadando (ayudados por las aletas y la colchoneta) hasta una islita que había cerca. La isla y la cala son las de las fotos de abajo. Esta isla estaba repleta de erizos de mar. No pudimos disfrutar mucho de la isla porque nuestras toallas y nuestras cosas estaban en un alto en la cala y había gente saltando desde alli al agua. Cuando llegamos ya nos habían puesto las toallas perdidas de pisadas.

Esa noche volvimos a dormir en el camping Jasenovo con el correspondiente calor y los picotazos de los mosquitos.

Por cierto… En el camping hay pinos. Recomiendo no poner nada de ropa a secar debajo de ellos, ya que al día siguiente puede aparecer todo lleno de resina y no hay forma de quitarlo. Nosotros (bueno, en realidad fui yo) pusimos las colchonetas en el suelo con los bañadores encima para que se secaran y al día siguiente una de las colchonetas y el bañador de Gaizka estaban para tirar…. :S

Links a los apartados que considero de mayor importancia:

- Recomendaciones de qué llevar y qué no llevar
- Tema del dinero, divisas, cambios, etc.
- Información importante
- Presupuesto del viaje
- Itinerario resumido
- Webs útiles para viajar a Croacia

Día 14: Omis - Split - Zaboric

2009-04-21T15:48:00.027+02:00

19-08-08 (Leer el día anterior / Leer el día siguiente)

Cuando nos levantamos, dimos un paseo por Omis donde vimos alguna curiosa tienda de productos de allí. También admiramos el cañón del río Cetina con sus paredes de 400 metros. El cañón es el que podéis ver en la foto. En el río Cetina se pueden practicar deportes como el rafting o se puede pasear tranquilamente en barca. Después de dar un paseo por el cañón y por el pueblo, salimos dirección Split.

La ciudad antigua de Split es una joya arquitectónica declarada Patrimonio de la Humanidad en 1979. Está construida dentro de un antiguo palacio. Os explico un poco esto para que lo entendáis. Corría el año 293 de nuestra era y el Emperador de Roma del momento, el poderoso Diocleciano, azote de cristianos decidía mandar construir un palacio cerca de su Salona natal, acercándose lo más posible al mar. Debilitado debido a su incipiente vejez, y recién inaugurada su Tetrarquía (compartía poder con otros 3 regentes) quiso fijar una residencia en la Iliria romana para vivir tranquilo en sus últimos años. En el año 305 quedó terminada su villa, compuesta por una fortaleza realmente inexpugnable en cuyo interior quedó fijada su residencia no exenta de lujo y realizada con los materiales más caros de la época, donde permaneció retirado de la vida pública hasta su muerte, ocho años después. Afortunadamente ese lugar ha llegado a nosotros en un buen estado de conservación, ya que forma el centro de la propia Split… El porqué de este uso civil viene del año 614 cuando la población de la vecina Salona huyendo de las invasiones bárbaras se refugió en su interior aprovechando ser un emplazamiento defensivo de primer orden y con una extensión lo suficientemente grande para alojar allí a miles de personas. Éstos, en vez de destruir y dejar diáfano el interior de la fortaleza palaciega, reutilizaron sus dependencias y así fue pasando de padres a hijos quienes a lo largo de los siglos adaptaron las mismas a su vida cotidiana. Así el Mausoleo pasó a ser una Catedral circular en el que se alojan tesoros medievales, el Templo de Júpiter pasó a ser el Baptisterio, y así otras muchas más cosas que han ido modificando su uso hasta la actualidad. Por ello no es de extrañar que los antiguos patios sean ahora pequeñas plazas con animados cafés o que el vestíbulo que llevaba a las habitaciones del Emperador forme parte de las Oficinas municipales.

Los parkings en Split tienen diferente precios según lo cerca que estén del centro y van numerados siguiendo este mismo criterio. Nosotros aparcamos cerca y pagamos 6KN la hora. Más lejos había por 3KN la hora.

No nos habían hablado muy bien de Split, pero por Internet habíamos encontrado opiniones de todo tipo, así que decidimos visitar la ciudad para poder opinar. Una vez más fuimos sorprendidos muy gratamente. Como ya he dicho en posts anteriores, no somos muy de turismo de ciudad, pero esta tenía un encanto especial. Supongo que es por lo que os he contado antes de que está construida sobre un antiguo palacio. Se pueden ver ruinas y arquivoltas por toda la ciudad, sin contar con que por poner algún ejemplo, algunos bares o restaurantes están construidos en los antiguos patios del palacio como os he explicado en el párrafo anterior. Es una ciudad curiosa que yo personalmente sí recomiendo visitar.

Cuando nos entró hambre fuimos a comprar unos bureks de carne y de jamón y queso. Comimos por 35KN los dos ( + 13,50KN de bebidas. Un total de 48,50KN). Además de barato fue el mejor burek que nos comimos en todo el viaje!!! Qué rico estaba!!! Quisimos comprar más pero ya se habían terminado. Ya siento no poder deciros dónde está el sitio donde lo compramos. Era una pequeña tienda y había varias en esa misma calle, así que no os puedo dar ningún tipo de información fiable, ni siquiera sobre el nombre de la calle porque en ese momento no sé ni dónde estábamos.

Después del paseo por Split callejeando por todas las calles, volvimos a la furgoneta y fuimos en busca de un camping con una bonita playa en la zona que tanto nos gustó cuando bajamos hacia el sur, entre Sibenik y Primosten. Encontramos sitio en el camping Jasenovo. Está cerca de un pueblo llamado Zaboric y la entrada está en la misma carretera, así que es fácil de encontrar. De todas formas esa zona está repleta de campings al lado de calas preciosas. Es una costa espectacular. Nosotros intentamos ir a un pequeño camping llamado Camping Thomas porque habíamos visto buenas críticas en Internet, pero estaba lleno. Me imagino que serán todos parecidos.

Nos plantamos en el camping Jasenovo con intención de quedarnos un par de días disfrutando de la maravillosa playa y descansando un poco. Grandísima idea! Además por fin pudimos admirar uno de los tan famosos atardeceres de Croacia. El sol se iba escondiendo en el mar formando unos colores maravillosos.

Terminamos de preparar la cena (ya que el atardecer nos pilló a medio prepararla) y fuimos a comérnosla a la playa para disfrutar del final del atardecer. Después nos comimos unos ricos helados y nos fuimos a dormir. Hacía muchísimo calor, así que tuvimos que abrir las ventanas de la furgoneta. Craso error, porque los mosquitos se dieron un buen banquete con nosotros. Este pequeño incidente nos hizo aprender y ahora hemos fabricado unas estupendas mosquiteras.

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Día 13: Isla Hvar (Stari Grad, Hvar, Islas) - Omis

2009-04-16T12:49:00.023+02:00

18-08-08 (Leer el día anterior / Leer el día siguiente)

Nos levantamos prontito para estar en la cola del ferry a las 8 y media de la mañana para coger el que va a la isla de Hvar (una de las islas de mayor extensión de Croacia) a las 9, pero cuando llegó el ferry nos quedamos a las puertas de embarcar, porque se llenó antes de que le tocara el turno a nuestra furgoneta. Para que veáis la importancia de ir con tiempo al ferry. Aunque tú hayas pagado el billete, nadie te asegura que vayas a cogerlo a la hora que tú quieres aunque vayas con tiempo. En teoría teníamos que esperar hasta el siguiente ferry que era a las 10 y media, pero por suerte (no sé muy bien porqué) un poco antes de las 10 ya había otro listo para nosotros. El precio para dos adultos y una combi es de 121KN ida y 121KN vuelta. Las autocaravanas pagan bastante más, así que si vais en furgoneta andad al loro y que no os cobren como caravana.

No tardamos mucho en llegar a Sucuraj. Bajamos la furgoneta del ferry y nos dirigimos hacia Stari Grad. Nada más emprender el camino hacia allí nos encontramos con un camping en una cala preciosa de aguas cristalinas y poco profundas en el que de muy buena gana me hubiera quedado, pero había que seguir adelante.

La carretera hasta Jelsa (unos 60km) es muy mala. Es muy estrecha y tiene muchísimas curvas. Nos recordó a las carreteras de Galicia para ir de aldea en aldea. Una vez pasado Jelsa, la carretera mejora y llegamos a Stari Grad. Esta ciudad es el lugar del asentamiento humano más antiguo en la isla y uno de los primeros en las islas del Adriático. De hecho Stari Grad significa "Vieja ciudad". Como dato interesante os diré que en el año 2008 la ciudad fue nombreada Patrimonio de la Humanidad. Aquí también conseguimos aparcar gratis al lado de un aparcamiento de pago justo a la entrada de la ciudad, a mano izquierda, pero la ciudad nos defraudó muchísimo. Habíamos leído que era muy bonita y que era el paraíso de los fotógrafos, pero nos dejó bastante que desear. Igual es que teníamos demasiadas espectaticas, o igual es que no apreciamos el arte y la historia como es debido. Si fuera así, pido perdón, pero no nos gustó demasiado. Después de dar un paseo volvimos a la furgoneta y seguimos hasta Hvar.

Nos costó bastante aparcar en Hvar porque una vez más los parkings eran de pago y nos negamos a pagar. Al final subimos por unas cuestas y encontramos aparcamiento. Como se ve en la foto, la ciudad de Hvar también tiene una muralla. Al llegar abajo, caminamos un poco por sus calles y cuando llegamos al puerto vimos que había unos barquitos que te llevaban a unas islas. Nos informamos un poco de cómo iba el tema y al final nos animamos a ir por 30KN ida y vuelta cada uno. El barco (taxi-boat) pasaba por tres islas y tú te bajabas en la que querías. Cada cierto tiempo (y hasta cierta hora) pasaban de nuevo para volver a Hvar. Se podía coger cualquiera para volver, no hay que esperar al que te llevó. Fuimos hasta la última, que fue la que nos recomendaron y la verdad es que nos sorprendió muy gratamente. Cuando nos bajamos del barco estábamos en una isla con una playa preciosa de agua completamente cristalina y de hermosos colores. Nos adentramos un poco más, hacia donde iba la gente y nos quedamos completamente estupefactos. Estábamos en una especie de “Ibiza”. Había un enorme bar/restaurante que en vez de sillas tenía camas para tomarte lo que habías pedido en una bandejita, es decir, como desayunar en la cama! La parte de la terraza era igual, con camas y enormes sillones. Si todavía pareciera poco, había una piscina de agua salada al lado del mar y de nuevo playa, aunque en este lado de la isla era más complicado poner la toalla porque todo era roca. A todo esto se le sumaba la música del DJ que se oía por toda la isla. Realmente increíble. Como pega hay que decir que los precios del bar/restaurante eran muy altos y si puede entrar como pega, que el agua del mar y de la piscina estaba muy fría.

Volvimos a Hvar para volver a coger el ferry de vuelta pasando de nuevo por aquella carretera infernal. En vez de volver por el mismo sitio, se puede coger un ferry tanto de Hvar como de Stari Grad a otra ciudad (Split y alguna más creo recordar), pero son bastante más caros. Vimos un bello atardecer desde el barco y al llegar a la orilla emprendimos viaje hacia el pintoresco pueblo de Omis.

Cuando llegamos ya era de noche y vimos que eran fiestas del pueblo. Había fuegos artificiales, desfiles, etc. Encontramos un lugar tranquilo para dormir cerca del cañón del río Cetina, que a parte del pueblo en sí, es lo que hay para ver allí. En realidad dormimos en la misma orilla del río, justo detrás del primer túnel que hay.

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Día 12: Mali Ston - Mostar - Drvenik

2009-04-07T15:17:00.028+02:00

17-08-08 (Leer el día anterior / Leer el día siguiente)

Nos levantamos y emprendimos viaje hacia Bosnia. En la aduana piden el pasaporte y la carta verde. Sin estos dos documentos no se puede pasar. Hay que tener mucho cuidado con la velocidad, porque hay policías a cada paso en las carreteras.

Al entrar en Bosnia echamos gasolina porque estaba algo más barata, unos 10 céntimos de euro menos por litro (Bosnia: 2,48KM por litro (1,24 euros), Croacia: 9,31KN por litro (1,31 euros)). A la hora de calcular precios, acordaros que los precios en Croacia están en kunas (KN, 1€ es más o menos 7,1 kunas) y en Bosnia están en marcos (KM, 1€ es más o menos 2 marcos). Y no os fiéis mucho de los precios de la gasolina que os pongo aquí ahora porque nosotros fuimos cuando más cara estaba la gasolina, tanto en España, como en Croacia o cualquier otro lugar.

Llegamos a Mostar y seguimos los carteles de centro ciudad, lo que nos dio la oportunidad de ver los destrozos que causó la guerra: edificios destruidos, casa agujereadas… Después de esta vuelta en coche, seguimos los carteles hacia Stari Most, que como su nombre indica (Stari Most significa viejo puente) son los que llevan al famoso puente de Mostar.

Ahora un poco de historia. Stari Most es uno de los monumentos históricos más famosos de la antigua Yugoslavia. Forma parte del Patrimonio de la Humanidad. El puente, que data del siglo XVI y que fue construido por arquitectos turcos hacía 500 años, siempre ha sido considerado como un símbolo de la sociedad multiétnica de Bosnia. Tiene una anchura de 4 metros y una longitud de 30. Lo flanquean dos torres, la Torre Halebija y la Torre Tara, añadidas en el siglo XVII. Fue volado el 9 de noviembre de 1993, convirtiéndose en un símbolo del conflicto que entre 1992 y 1995 dejó más de 200.000 muertos. Su destrucción, obra de las fuerzas croatas, ilustra gráficamente cómo las relaciones entre los bosnios musulmanes, los serbios y los croatas se deterioraron hasta desembocar en una guerra fraticida.

Con la llegada de la paz se iniciaron los trabajos de reconstrucción. Un largo trabajo, que se prolongó por años, llevó a levantar según los antiguos métodos y tradiciones el nuevo puente y sus edificios aledaños. El 23 de julio de 2004 se reinauguró el puente. Es un símbolo muy importante de la reconciliación nacional en Bosnia Herzegovina.

Aparcamos la furgoneta cerca del puente, en un parking donde había un chico cobrando. Costaba 1 euro la hora o 5 euros todo el día. Como no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar, le dimos 5 euros para evitar tener que volver, etc. La verdad es que hicimos bien porque estuvimos más de 5 horas por ahí.

Después de dejar la furgoneta nos adentramos en unas calles de piedrecitas llenas de tiendas y de turistas. Por cierto, aconsejo llevar buen calzado porque las piedrecitas resbalan bastante. A pesar de estar lleno de tiendas y de turistas, es un lugar muy bonito y con muchísimo encanto.

Llegamos hasta el puente por donde pasa el río de un color verde-azulado precioso. Tiene una altura espectacular, pero impresiona mucho más cuando ves tirarse a unos chicos del punto más alto del puente al río. Están allí todo el día haciendo eso después de pasar la gorra a los turistas.

Una vez pasamos el maravilloso puente, a la derecha, vimos una exposición de fotos gratuita y no dudamos en entrar. Son fotos de la guerra tomadas en ese mismo lugar. Impresiona muchísimo ver cómo estaba el sitio en el que te encuentras actualmente hacía unos años. Todo completamente destruido, se ve el puente en sus diferentes etapas de destrucción, las casas totalmente derrumbadas y todos los escombros donde ahora hay una hermosa calle.

Más adelante está la oficina de turismo, donde nos atendieron en un perfecto castellano. Aprovechando esto, le hicimos unas cuántas preguntas incluyendo la recomendación de comida típica de allí. Nos recomendó tres cosas:

- Cevapi o Cepapici. 10 trozos de carne con pan de pita y cebolla como acompañamiento. Vale alrededor de 4 euros el plato de 10 trozos de carne (también hay de 5 trozos)
- Burek. Una masa con carne picada tipo american pie, o empanada. Vale alrededor de un euro, y con eso puedes hacer una comida tranquilamente.
- Baklava. Un dulce bastante fuerte con nueces.

Seguimos callejeando un poco más por aquellas maravillosas calles donde también pudimos observar los destrozos que hizo la guerra, ya que aunque esta zona esta reconstruida, aún quedan pruebas de lo que pasó. Sin ir más lejos de una terraza de un bar se pueden ver los tiros en las paredes de las casas (ver foto). Después de este paseo fuimos a comer a un restaurante y decidimos probar el cevapi. Estaba riquísimo, tal y como nos dijo la chica de la oficina de turismo. El burek no lo probamos en Bosnia, pero sí en Croacia y está también de escándalo, sobre todo el que comimos en Split. En el restaurante de Mostar pudimos pagar en euros (13 euros por los dos platos bebidas incluidas), pero no tenían para darnos los 2 euros de vuelta, así que nos devolvieron 4KM. Con esto fuimos a tomarnos dos cafés a un bar que está dentro de una cueva. Es un lugar precioso (y muy fresquito) y está muy bien ambientado (ver foto). Cuando nos terminamos el café y descansamos un poco allí tumbados (había sofas y cojines, etc) fuimos hasta el río para poder ver el puente desde abajo y volver a ver a los chicos que se tiran del puente desde otra perspectiva.

Finalmente cogimos la furgoneta y volvimos hacia Croacia. En mi sincera opinión, creo que Bosnia es un país que tiene muchas cosas que ofrecer por lo que pude ver por el camino y por los folletos que vi en la oficina de turismo, pero eso lo tendremos que dejar para otro viaje.

Como no habíamos ido ni a Mljet ni a las islas Kornati, decidimos ir al día siguiente a la isla Hvar, así que nos dirigimos hacia Drvenik que es de donde sale el ferry hacia esa isla. Primero nos informamos de los horarios y de los precios de los ferrys y luego fuimos a dormir al camping Ciste.

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Día 11: Dubrovnik - Slano - Mali Ston

2009-04-07T11:55:00.025+02:00

16-08-08 (Leer el día anterior / Leer el día siguiente)

Las murallas de Dubrovnik se pueden visitar a partir de las 8 de la mañana. Nosotros queríamos ir a primera hora para no pasar mucho calor, pero nos quedamos dormidos y fuimos alrededor de las 9 de la mañana. Menos mal que durante el primer tramo estuvo un poco nublado, porque luego despejó y hacía un calor horroroso. La entrada a las murallas cuesta 50KN para los adultos y 20KN para niños y estudiantes (aquí también coló mi viejo carnet). Es bastante carillo, pero es bonito. Se ven todos los famosos y rojos tejados de D u brovnik reconstruidos, pero también se pueden ver algunas ruinas (ver foto) para hacernos a la idea de lo que pasó. Por supuesto, el mar es uno de los elementos más importante de esta visita porque rodea prácticamente toda la muralla. Hay que decir que las murallas están muy bien conservadas, parece que las hicieran ayer. Desde arriba se puede obtener la típica foto de la fuente de Onofrio, así como la de múltiples edificios famosos y la arteria principal de la ciudad (Stradun). Otra cosa curiosa que se ve desde arriba es un bar con la terraza situada en unas rocas. A continuación podéis ver las fotos de estos tres lugares:

A las murallas se puede subir por dos sitios. Si se entra al centro de Dub rovnik por la puerta Pile (la de la foto, con San Blas cuidando de ella), nada más entrar a la izquierda, al lado de la fuente de Onofrio está la primera subida. Nosotros subimos por aquí. La otra subida está por el lado del puerto pequeño. Si no se quiere dar la vuelta completa a las murallas se puede hacer solo la mitad, subir por una de las entradas y bajar por la otra. Una vez de subir, yo recomendaría hacerla entera, pero eso lo verá cada uno. Otra opción creo que es subir, hacer la mitad, bajar y después volver a subir a hacer la otra mitad. De esto no estoy completamente segura porque se lo oí a un guía que iba con un grupo. Igual esto solo lo pueden hacer los grupos, no lo sé. Eso sí, para poder hacer eso, te tenían que sellar a la bajada para luego poder volver a subir sin necesidad de volver a pagar.

Cuando terminamos de dar la vuelta completa a las murallas de Dubrovnik bajamos para volver a ver la ciudad, esta vez a la luz del día. Bajamos por la puerta que está al lado de la fuente de Onofrio e intentamos subirnos a la famosa piedra de enfrente de la fuente. Para los que no hayan leído el post anterior os cuento que la hazaña es subirse a la piedra, de manera que el cuerpo queda totalmente pegado a la pared. Hay que sujetarse ahí sin caerse durante un momento. Yo he oído varias versiones, una es que si lo consigues y pides un deseo se te concede y la otra es que una vez arriba hay que conseguir quitarse la camiseta y volvérsela a poner (o ponérsela al revés). Nosotros sabemos que es posible hacerlo porque la noche anterior vimos a unos niños hacerlo (incluido lo de la camiseta), pero nosotros fuimos incapaces. A la noche había mucha gente intentándolo, pero quitando esos dos niños no lo consiguió nadie. Deduzco que hay que tener los pies muy pequeños para conseguirlo. Después de desistir seguimos con nuestro paseo diurno por la ciudad.

Dubrovnik es una ciudad preciosa, pero he de decir que nos gustó mucho más de noche. Además de día había mucha más gente y aunque no llegaba a ser agobiante, preferimos pasear con menos gente. El ambiente también era complemente diferente y por ejemplo, donde por la noche había terrazas de bares y restaurantes, de día había un mercado de frutas y cosas así.

Aquel día comimos una pizza riquísima en el mismo centro de Dubrovnik (lo recomiendo sin ningún tipo de duda) y terminamos de visitar el casco antiguo de la ciudad. La comida nos costo 113KN bebidas incluidas, así que se puede decir que barato, sobre todo, en relación calidad-precio. Vimos más o menos lo mismo que el día anterior de noche. Desde el puerto del centro (el pequeñito) hay excursiones para ir a las islas Kornati, pero no fuimos porque el mar estaba algo revuelto.

A la tarde nos dirigimos hacia Ston para dormir allí ya que al día siguiente queríamos ir a Mostar. Antes de llegar nos dimos un baño en una playa de Slano. No nos gustó mucho la playa porque estaba un poco sucia en comparación con las otras en las que habíamos estado, pero dedujimos que era porque el mar había estado un poco revuelto. Al final, en vez de dormir en el parking de Ston, decidimos dormir en el de Mali Ston para cambiar.

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Dubrovnik

2009-03-31T12:59:00.028+02:00

Dubrovnik

Dubrovnik, como ya he dicho en otras entradas, es conocida también como la perla del Adriático y antiguamente como "República de Ragusa".Es una ciudad rodeada de murallas y fortificaciones. En 1979, la ciudad antigua de Dubrovnik (el recinto amurallado) fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y la declaración fue ampliada en 1994.

Los ciudadanos presumen de que los muros de la ciudad nunca han sido derribados y la verdad es que están como nuevos. Estas murallas de las que hablo se pueden visitar y obtener unas preciosas vistas y una perspectiva diferente de la ciudad.

Todos los lugares de interés turístico se encuentran situados en las calles peatonales de la ciudad antigua, una joya barroca que resulta una atracción en sí misma. La mejor manera de familiarizarse con Dubrovnik es dirigirse a la zona de las murallas medievales, que protegían antaño a la República de Ragusa y que proporcionan en la actualidad una excelente vista panorámica de toda la ciudad. La arteria principal es Stradun, donde se ubican el Monasterio Franciscano y el Palacio de Sponza, uno de los pocos edificios que se mantuvieron en pie tras el devastador terremoto de 1667. A la vuelta de la esquina se encuentran la Catedral y el Palacio del Rector, antigua sede de la república y en la actualidad museo y espacio cultural.

Atracciones principales

Murallas de la ciudad
Las murallas de Dubrovnik envuelven la ciudad antigua y limitan con los peñascos de piedra caliza al norte y con el Adriático y el puerto al sur. Es posible caminar por su perímetro, unos 2 kilometros. También se puede realizar el recorrido con la audioguía que se puede obtener en las taquillas que hay de camino a las murallas. Los precios para subir a las murallas (sin audioguía) son de 50KN para los adultos y 20KN para los niños y los estudiantes.

Fuente de Onofrio
Esta fuente se construyó en 1238 como parte de un sistema de abastecimiento de agua que traía agua de un pozo a 12 Km. de aquí. Al principio la fuente estuvo adornada por varias estatuas pero un terremoto, en 1667, las destruyó, y solo se conservan 16 máscaras esculpidas de cuyas bocas fluyen chorros de agua que caen en un pilón de desagüe.

En uno de los muros de la iglesia que da a la Fuente de Onofrio hay una pequeña piedra que sobresale. Es muy curioso lo que la gente hace, la hazaña es subirse a la piedra, de manera que el cuerpo queda totalmente pegado a la pared sin apenas espacio. Tienes que sujetarte ahí sin caerte durante un momento. He leído que en teoría hay que quitarse la camiseta y volvérsela a poner (o ponérsela al revés) sin caerse y también que simplemente si consigues sujetarte durante un momento y pides un deseo se te concede. No sé cuál de las versiones será la “verdadera”.

Stradun
La calle principal de Dubrovnik (también conocida como Placa) se extiende a lo largo del corazón peatonal de la ciudad antigua. Fue construida en el siglo XII, y en la actualidad es una avenida con cafeterías, bares, tiendas y restaurantes repletos de turistas durante los meses de verano.

Monasterio Franciscano
Este monasterio se encuentra muy cerca de Stradun y suele estar abarrotado de gente, sobre todo cuando algún crucero hace escala en el puerto de la ciudad. El complejo incluye la Iglesia de San Francis, un templo de una sola nave, y el Museo del Monasterio, en el que se exponen objetos relacionados con el monasterio.

Palacio de Sponza
Este palacio del siglo XIV solía hacer las funciones de aduana y casa de la moneda de la ciudad-estado. Hoy en día, alberga los archivos estatales y un pequeño museo dedicado a los que murieron defendiendo la ciudad durante el asedio de 1991-1992.

Palacio del Rector
El antiguo hogar del rector de la ciudad se encuentra a poca distancia a pie de Stradun. Al contrario que muchos déspotas de la época, el mandato del rector en la democrática Ragusa tenía una duración limitada y durante este periodo no podía abandonar el palacio salvo para realizar algún viaje oficial. En la actualidad, el complejo alberga un museo y el patio sirve de lugar de celebración de espectáculos de danza y música en verano.

Iglesia de San Blas
Esta iglesia barroca del siglo XVIII está dedicada al santo patrón de la ciudad y se encuentra en el punto en el que Stradun se abre a la Plaza Luža. En su interior se expone una maqueta que muestra la apariencia de la ciudad antes del devastador terremoto del siglo XVII.

Catedral
La leyenda cuenta que la catedral original fue construida por Ricardo Corazón de León como señal de agradecimiento a Dios por haberle dejado sobrevivir a una violenta tormenta en la costa de Dubrovnik. El edificio barroco, situado en Pred Dvorom, dispone de tres naves laterales y una enorme cúpula que domina el perfil de la ciudad.

Puerta Pile
Es una de las entradas al recinto amurallado donde está el patrón de la ciudad, San Blas y también suele haber dos guardias de "pego" en el puente levadizo dándote la bienvenida.

Qué hicimos nosotros el tiempo que estuvimos en Dubrovnik:
- Día 10: Cavtat - Dubrovnik
- Día 11: Dubrovnik - Slano - Mali Ston

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Día 10: Cavtat - Dubrovnik

2009-03-25T10:53:00.053+01:00

15-08-08 (Leer el día anterior / Leer el día siguiente)

Nos levantamos después de pasar bastante calor a pesar de haber dormido con las ventanas abiertas. Teníamos la intención de ir hasta Dubrovnik (la perla del Adriático), pero al final decidimos seguir un poco más hacía el sur para llegar hasta Cavtat siguiendo unas recomendaciones que nos habían dado. Cavtat es otro "pueblo-península" que tiene un paseo muy bonito que lo rodea por toda la costa. Lo que teníamos que haber hecho aquí a parte de dar el paseo del que os hablo y dar una vuelta por el pueblo era aprovechar a darnos un baño en una playa bonita y limpia, porque luego en Dubrovnik es algo complicado.

Tras terminar la visita por Cavtat fuimos hacia Dubrovnik. Dubrovnik, también conocida como "la perla del Adriático", es una ciudad rodeada de murallas y fortificaciones. En 1979, la ciudad antigua de Dubrovnik (el recinto amurallado) fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y la declaración fue ampliada en 1994.

Nuestra idea era ir a un camping lo más cercano posible de Dubrovnik. Eso suponía ir al camping Solitudo o quedarnos a unos 8 km de la ciudad, cosa que no nos apetecía mucho. Viendo esto, nos dirigimos al camping Solitudo (hay carteles indicadores), pero por el camino vimos lugares donde parecía que se podía dormir tranquilamente. Al llegar al camping comprobamos que estaba muy lejos del centro de Dubrovnik y que era algo carillo, así que decidimos no quedarnos en el camping y buscarnos la vida una vez más. De todas formas he de decir que casi en la entrada del camping se puede coger el autobús número 6 que para en el mismo centro de Dubrovnik.

De aquí fuimos a la playa Copacabana, que es la que más cerca queda del camping, ya que el camping no tiene playa. Esta es otra de las cosas por la que no nos quedamos allí a dormir. Las playas de esta zona no tienen nada que ver con las demás. Están mucho más sucias y no tienen ni peces ni nada, pero nos vino bien refrescarnos un poco. Después de refrescarnos y lavarnos (había un baño en la playa que nos vino de lujo) subimos con la furgoneta a un alto para ver si esta vez podíamos ver un atardecer mientras hacíamos algo de cenar, pero una vez más no pudo ser. Cuando nos terminamos la cena nos acercamos hacia el centro de Dubrovnik. Sabíamos que iba a ser muy dificil encontrar aparcamiento cerca y mucho más aún gratis, pero nos aventuramos. Pasamos por delante de la entrada a las murallas y un poco más adelante encontramos un aparcamiento gratuíto!!! Eso es suerte y lo demás son tonterías. Bueno, un poco más adelante nos pareció cuando íbamos en coche, porque luego fuimos andando hasta el centro y nos costó 25 minutos. Pero claro, estamos hablando de Dubrovnik, así que está más que bien.

Cuando llegamos a la entrada de las murallas (nosotros entramos por la puerta Pile, donde está el patrón de la ciudad, San Blas) ya había anochecido y eso le daba un toque más encantador a la ciudad. Pero para rematar esta especial noche, empezamos a escuchar una música maravillosa... Nos fuimos acercando a ella y vimos que había un grupo tocando a la entrada (después de pasar la puerta Pile)... Fue un momento realmente mágico. No me preguntéis porqué, pero fue así. También lo fue pasear por las calles de Dubrovnik de noche. Todo tenía un encanto especial: la fuente de Onofrio, los famosos edificios iluminados, los restaurantes y terrazas, el pequeño puerto... Hablando de este puerto (el de la foto), allí mismo hay un restaurante famosísimo donde se puede comer entre otras cosas un pescado estupendo. Suele haber cola para coger mesa, pero por lo visto merece mucho la pena. Yo una vez más me quedé sin probar el pescado por culpa de la alergia...

Aquella noche hacía muchísimo calor, estuvimos todo el tiempo bebiendo agua de las fuentes de Dubrovnik. Al día siguiente íbamos a subir a las murallas de la ciudad, y debido a este calor decidimos ir a primerísima hora de la mañana.

En el siguiente post daré más información de Dubrovnik para tenerla toda resumida en un post y no unas cosas en uno y otras en otro. Podéis acceder a esta información pinchando aquí.

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Día 9: Korkula - Trpanj - Trstenik - Mali Ston

2009-03-23T16:32:00.031+01:00

14-08-08 (Leer el día anterior / Leer el día siguiente)

Nos levantamos y fuimos directos al puerto de Orebic para coger el barco a Korkula. La idea era dejar la furgoneta en el parking de pago, pero.... sorpresa! De nuevo había un huequillo en el mismo sitio que la noche anterior, así que no tuvimos que pagar aparcamiento durante el rato que estuvimos en Korkula.

El barco (no, el ferry, eh?) nos costo 24KN ida y vuelta a cada uno. Como ya he explicado en el post anterior, no fuimos en ferry, fuimos en taxi boat porque no pasamos el coche y así salía más barato. Este importe se paga en el mismo barco, en cambio si vas en ferry hay que pagarlo en la taquilla y estar en el puerto un poco antes de que salga el ferry, sobre todo si se quiere pasar el coche, porque cuando se llena se acabó y no puedes montarte hasta que llega el siguiente ferry. El taxi-boat simplemente hay que ir y cogerlo, lo mismo a la vuelta. Hay muchos, así que no hay problema de sitio ni de tiempo.

Si se quiere visitar toda la isla de Korkula y no sólo la ciudad, se puede pasar el coche en ferry o alquilar un coche en Korkula, por ejemplo aquí: Car del mar.

Las vistas de Korkula desde el barco son preciosas. Es una península rodeada de murallas con unas pequeñas torres en los extremos. Las aguas que la rodean siguen siendo transparentes y forman colores maravillos como en casi toda Croacia. Cuando desembarcamos nos dedicamos simplemente a callejear por sus calles. Es un pueblo muy bonito que merece la pena ver. Todas las estrechas calles de Korkula son peatonales, con la única excepción de la calle que va a lo largo de la muralla sudeste. La ciudad tiene varios monumentos históricos, donde se incluye la casa-museo de Marco Polo (que nació en este bella ciudad). Eso sí, como en casi todo, hay que pagar para poder verla. Además de visitar la ciudad también podéis aprovechar para daros un chapuzón. Nosotros no lo hicimos porque fuimos a una playa maravillosa de la que os hablaré más adelante.

Después de comernos en una placita el arroz que habíamos cocinado el día anterior, volvimos a Orebic. Nos tomamos un par de ice coffees por 20KN cada uno y siguiendo las propuestas de sobrecroacia.com fuimos hacia el pueblo de Trpanj para ir a la playa de Divna. No hay que llegar hasta el pueblo (Trpanj), hay que coger un cruce a la izquierda hacia el camping de divna (está indicado). Hay que pasar por el pueblo G. Vrucica, después por D. Vrucica y seguir por una carretera estrecha y llena de curvas hasta llegar a la playa. Este último tramo no es muy bueno, pero merece mucho la pena. Divna es una de las playas más bonitas que he visto en Croacia (por no decir la mejor de las que he visto yo). El coche hay que dejarlo en el orillo de la carretera y desde ahí mismo hay unas vistas maravillosas de la cala. Sencillamente, disfruté como una enana admirando la playa y sus fascinantes colores y bañándome en sus transparentes aguas. Además para cuando llegamos allí, ya habíamos comprado las colchonetas hinchables que vienen de maravilla tanto para tumbarte encima de los guijarros sin clavártelos como para "navegar" relajadamente en el mar. Es una cosa que recomiendo hacer sin ningún tipo de duda, tumbarte en una cochoneta en el tranquilo mar adriático y dejarte mecer. En esta playa también hicimos snorkel para admirar la fauna y la flora marina.

Cuando se fue marchando el sol nos fuimos a Trstenik. Pensábamos quedarnos a dormir ahí, pero tras dar una vuelta por el pueblo y ver que no había gran cosa seguimos hasta Mali Ston. Esto fue una sorpresa, porque teníamos referencias de que había muy buen ambiente en Trstenik, así que supongo que no llegamos en buen momento.

En Mali Ston aparcamos la furgoneta en un descampado que hay a la entrada del pueblo donde ya había alguna que otra autocaravana. Ya era de noche y dimos una vuelta por el pueblo. Las murallas de las que os hablé en el post sobre Ston, llegan hasta aquí, pero este pueblo es bastante más pequeño. Eso sí, tiene unos restaurantes con pinta muy elegante e imaginamos que serían bastante caros. En uno había incluso un hombre tocando el piano en directo. A pesar de que aquí se puede pernoctar sin problemas, decidimos ir a cenar y a pasar la noche al parking de Ston una vez más.

Cenamos en Ston en el mismo restaurante en el que habíamos comido el marisco (restaurante Bakus) ya que aquel día habíamos visto un plato de carne con muy buena pinta. No supimos qué era exactamente aquel plato que vimos, pero nosotros nos comimos un "mixed grill" cada uno. Es un plato con diferentes tipos de carne con patatas y algo de verdura. Cada plato nos costó 74KN y con bebidas pagamos un total de 191KN. Después de cenar y dar una vuelta por Ston para bajar un poco la cena nos fuimos a dormir al aparcamiento.

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Día 8: Ston - Orebic

2009-03-16T13:06:00.030+01:00

13-08-08 (Leer el día anterior / Leer el día siguiente)

Después de desayunar fuimos a pagar el camping. Nos cobraron 228KN por los dos días aunque en realidad se confundieron. El día anterior nos dijeron que nos iban a cobrar 25KN más por día ya que domiamos en la furgoneta y nos tenían que cobrar como caravana.

Después de pagar fuimos hasta Ston, la puerta de la península de Peljesac. Para llegar hasta allí hay que pasar la frontera de Bosnia y hacer unos kilómetros en ese país. A nosotros no nos pidieron el pasaporte, pero vimos que a otros sí les pedían.

Ston y Mali Ston son dos pequeños y bonitos pueblos de la península de Peljesac situados a 59 kilómetros de Dubrovnik. Lo más llamativo de estos dos pueblos son sus impresionantes murallas conocidas como "la muralla china europea". Fueron construídas en 1333, cuando Ston pertenecía a la República de Dubrovnik y se erigieron debido a la gran importancia económica que tenía el lugar, ya que era uno de los productores de sal más importantes. Se trata de la fortificación más larga de Europa con cinco kilómetros y medio y el estado de conservación de las murallas es increíble. Se puede subir y pasear por las murallas gratuítamente. Se puede hacer el recorrido completo o sólo hasta que os canseis, pero yo os recomiendo que por lo menos subais hasta la primera torre empezando desde Ston para ver unas maravillosas vistas del pueblo y de las salinas. Las salinas también se pueden visitar, pero no me acuerdo del precio, ya podéis perdonar.

Ston es uno de los mejores pueblos para comer pescado y marisco. Desde la carretera ya se pueden ver las estructuras que tienen montadas en el mar para coger el marisco como se puede apreciar en la foto (si la ampliais, porque sino, no se ve mucho). De hecho hay incluso puestos ambulantes de ostras, cosa que me llamó muchísimo la atención. La península de Peljesac también es muy conocida por sus famosos vinos, así que si tenéis la oportunidad os aconsejo probar alguno. Dingac, el vino elaborado a partir de una especie de uva autóctona cultivada sólo en Dalmacia, es el primer vino croata que se puede equiparar a los mejores vinos del mundo. Por supuesto, me imagino que el precio de este vino irá acorde con su fama...

En Ston aparcamos en un parking gratuito (donde está el cuartel de la policia o algo parecido). Está a la izquierda de la carretera nada más entrar al pueblo y es muy grande, así que no tendréis problema para encontrarlo. Después de aparcar fuimos a información y turismo y les preguntamos por un restaurante para comer marisco. También nos hubiera encantado probar el pescado fresco, pero a mi me acababan de detectar alergia al pescado y en ese momento aún no podía comer absolutamente nada, una pena... Nos recomendaron el restaurante Bakus.

El pueblo es pequeñito, así que antes de ir a comer dimos un paseo por el pueblo visitando la plaza, el mercado, la escuela en ruinas, etc y nos fuimos a comer. Este fue nuestro menu:

- Ensalada de pulpo con queso en aceite, prosciutto (jamón) y olivas
- 4 ostras
- Una mariscada para dos

Todo estuvo buenísimo, pero hay que decir que el queso estaba soberbio! El prosciutto es como el jamón serrano pero es ahumado. También está muy rico y es bastante típico, así que os recomiendo que probeis las dos cosas (queso y prosciutto). El aceite y las olivas en Croacia también son muy buenos, así que imaginaros como estaba el queso en aceite de oliva! Uuumm.. Sólo de pensarlo se me está haciendo la boca agua!!! Bueno, paro ya, en total pagamos por la comida y la bebida de los dos 293KN. Aquí por ejemplo pudimos pagar con tarjeta.

Para dar por terminada la visita al pueblo subimos a las murallas desde donde divisamos las salinas y unas hermosas vistas. Lo malo fue la hora en la que subimos. Hacía un calor insoportable y además acabamos de terminar de comer... Si vais a subir os recomiendo que subais a una hora en la que no haga mucho calor.

ANOTACIÓN: Desde cerca de Ston se puede ir a la isla de Mljet. Yo me quedé con las ganas, así que cuando termine con el itinerario espero escribir un post sobre esta isla.

De aquí nos dirigimos a Orebic, el punto más cercano a la isla de Korkula. Llegamos al atardecer y tras pasar por el puerto y allí cerca por información y turismo para informanos sobre los ferrys, fuimos a buscar un camping porque todos los aparcamientos eran de pago. Estamos empezando a estar un poco hartos de tener que pagar por dejar el coche en cualquier sitio. Vimos algún camping bastante cutre y uno con muy buena pinta, pero estaba lleno. Al final nos decidimos por uno baratillo y con agua caliente (camping Orebic, en la carretera principal, no hay pérdida). La señora que nos atendió tenía bastante poca idea de inglés y quiero pensar que era cierto eso de que se le olvidó darnos las vueltas y también que luego se confundió y en vez de cobrarnos las 78KN nos quisiera cobrar 87KN (el mismo número pero al revés). Un voto de confianza hacia la señora. También nos dijo que si no íbamos a pasar el coche a Korkula no nos convenía coger el ferry, sino el taxi-boat. Ya lo sabíamos, pero se lo agradecimos igual.

Mientras hicimos la cena nos perdimos otro anochecer ya que desde allí no se podía ver y queríamos hacer la cena con un poco de luz. Una vez más tendría que esperar ese maravilloso momento. Después de cenar nos fuimos a dar un paseo por Orebic de noche. Conseguimos aparcar la furgoneta gratis en un huequillo que había en la carretera principal. El ambiente nocturno de Orebic es inmejorable. Las calles estaban repletas de gente paseando y comiendo helados. Había chiringuitos y las terrazas de los bares y restaurantes estaban llenas. Cuando la gente empezó a marcharse nos fuimos al camping para madrugar al día siguiente.

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Día 7: Descanso en el camping

2009-03-13T12:32:00.021+01:00

12-08-08 (Leer el día anterior / Leer el día siguiente)

Este día lo pasamos entero en el camping. Disfrutamos a tope de la playa descansando, haciendo snorkel, nadando, sacando fotos, etc.

Al anochecer nos tomamos dos ice coffees y una cerveza (13KN cada cosa) en el bar del camping y cogimos todo lo necesario para dormir en la playa. Sí, sí, como lo leéis. Se nos metió en la cabeza que teníamos que probar un día a dormir al aire libre, bajo un manto de estrellas en la playa. Ya sabíamos de bastante gente que lo había hecho y allí no había mayor riesgo, así que nos aventuramos. Estuvimos un rato viendo estrellas fugaces otra vez y nos quedamos dormidos, pero al rato el ruido de las olas se hizo más fuerte y nos despertó. Hacía un poco de frío y no podíamos volver a dormirnos, así que abortamos la actividad y volvimos a dormir a la furgoneta.

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Día 6: Vodice - Primosten - Trogir

2009-03-13T10:33:00.031+01:00

11-08-08 (Leer el día anterior / Leer el día siguiente)

Salimos del camping dirección Sibenik porque nos habían dicho que desde el castillo hay unas vistas muy bonitas. El problema fue que al entrar a la ciudad nos encontramos con un tráfico horroroso y no encontramos aparcamiento en ningún sitio, así que decidimos volver a intentarlo a la vuelta, es decir, después de bajar al sur.

Seguimos dirección Primosten y nos encontramos con la costa más bonita hasta el momento. Toda la costa de Sibenik hacia el sur está llena de calitas maravillosas donde hay pequeños campings donde dormir al lado del mar. Esto es lo que estabamos buscando nosotros el día anterior, y no Vodice!!! De momento seguimos adelante y decidimos pasar unos días a la vuelta. En esta zona también suele haber unos atardeceres de película y yo estaba deseando ver uno de ellos, pero tendría que esperar.

Llegamos a Primosten y aparcamos en un parking que hay al lado de la fuente-rontonda (es una fuente redonda que hace de rotonda) por 12KN la hora. El pueblo es curioso, es una especie de peninsulita (aunque antaño creo que era una isla). Es muy pequeño y se puede visitar en poco tiempo. En mi opinión está un poco orientado a los turistas, ya que lo han llenado ya de chiringuitos, resturantes, etc. Arriba del todo hay una iglesia con su cementerio y por lo visto desde aquí también se ven unos bellos atardeceres.

Nosotros no empleamos mucho tiempo aquí. Es un pueblo bonito y curioso por el tema península, pero nos parecío que no tenía mucho más.

De aquí fuimos a Trogir. Aparcamos en un parking cerca de la entrada al pueblo, justo antes del puente para coches y delante mismo del puente para peatones por 8KN la hora. Un poco antes de este parking hay otro por 6KN la hora, pero está más lejos del pueblo.

La ciudad está construída sobre una pequeña isla situada entre el continente y la isla de Ciovo. El centro de la ciudad es considerado Patrimonio de la Humanidad. Trogir es el complejo románico-gótico mejor conservado no solo del Adriático sino de toda la Europa central. El centro medieval de la ciudad de Trogir, amurallado, incluye un castillo con torre bien conservado y toda una serie de palacios de estilos románico, gótico, renacentista y barroco. La principal construcción de Trogir es la Iglesia de San Lorenzo, cuya entrada oeste es una obra maestra de Radovan, y la más destacada obra del estilo románico-gótico en Croacia. A pesar de toda esta información, no tengo ni idea de arte, etc, pero estoy segura de que los entendidos podrán disfrutar realmente de esta ciudad pues está repleta de iglesias e historia. Los "incultos" como yo pueden disfrutar igualmente paseando por sus empedradas y estrechas calles y admirando los múltiples edificios y las murallas aunque sin "entenderlos" tanto.

Una recomendación: Para los que penséis dormir en Trogir, es más fácil encontrar alojamiento en la isla de Ciovo.

A lo dicho, nosotros callejeamos por las hermosas calles de Trogir. Es muy bonito y merece la pena visitarlo. Para finalizar la visita nos comimos unos helados, pero atención, en Croacia, el precio que ponen (6KN) es por sabor, por lo que si pides un helado de dos sabores te cobran 12KN, no como aquí.

Después de la visita a Trogir seguimos adelante en busca de un camping donde descansar y disfrutar de una bonita playa. Condujimos por la bella costa de Makarska hasta que encontramos el camping Dole, unos kilómetros antes de llegar a Drvenik. El camping está anunciado en la misma carretera (igual que otros), así que no hay pérdida. Lo primero que hicimos fue darnos un baño en su playa de aguas cristalinas a pesar de que el sol ya estaba empezando a esconderse. Despues del baño nos dimos una ducha. El agua caliente no salía muy caliente que digamos, pero no nos importó demasiado. Eso sí, los baños estaban bastante limpios y siempre había papel, tanto higiénico como para secarse las manos. Lo reponían continuamente. También aprovechamos para limpiar la ropa y tenderla. Cenamos y después dimos una vuelta para inspeccionar el camping. A la vuelta nos tumbamos en la playa para ver un montón de estrellas fugaces y nos fuimos a dormir.

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Día 5: Parque Nacional de Plitvice - Vodice

2009-03-05T15:43:00.029+01:00

10-08-08 (Leer el día anterior / Leer el día siguiente)

Este día madrugamos mucho porque queríamos ir al Parque Nacional de Plitvice y no queríamos llegar muy tarde por si había mucha gente. Además queríamos sacar algunas fotos de Slunj con un poco más de luz que el día anterior.

Aparcamos la furgoneta en el parking G2. Aparcamos allí por pura casualidad, no por ninguna razón, ya que también se puede aparcar en el parking G1, es lo mismo. A la entrada del aparcamiento se compran las entradas y allí fuimos. Cuando llegamos vimos que hacían descuentos a estudiantes y esta vez sí que tenía mi carnet de estudiante, después de lo de Eslovenia lo llevaba siempre conmigo. Lo presenté y me dijeron a ver si no tenía el carnet de estudiante internacional y les dije que no. Miraron mi carnet y me dijeron que no tenía fecha, pero yo les dije que mi carnet de estudiante era así. Al final accedieron y me hicieron el descuento (fue en el único sitio que me pusieron pegas) : adultos 110KN, niños y estudiantes 55KN!!!

Independientemente de la entrada, hay varios recorridos a elegir. Con esto quiero decir que por hacer el recorrido más corto no vas a pagar menos. Nosotros hicimos el H, de entre 4 y 6 horas. Los recorridos están muy bien señalizados, sólo hay que seguir la flecha de la letra del recorrido que has decidido hacer.

El parque está compuesto por 16 lagos superpuestos unidos por 96 cascadas. La verdad es que es digno de ver. Lo que más me gustó fueron los colores que tomaba el agua cristalina por todo el recorrido. Realmente espectacular. Las cascadas me decepcionaron un poco, las esperaba más grandes, aunque hay alguna realmente bonita. También hay peces por todos los lados y el agua está tan limpia y es tan cristalina que no tienes ni que fijarte para verlos.

A la mitad del recorrido más o menos, después de cruzar un lago en barco (esto entra dentro del precio de la entrada) hay una especie de área de descanso con restaurantes, mesas y servicios. Aquí nos comimos los bocadillos que llevamos preparados y nos echamos una pequeña y merecida siesta (si, si... nos tumbamos en una sombra y nos quedamos dormidos! jejeje). RECOMENDACIÓN: Llevar comida y bebida porque como allí no hay ningún otro sitio para comprar se pasan con el precio. También es muy recomendable llevar calzado adecuado (unas deportivas o zapatillas cerradas, no sandalias). Un jersey tampoco viene mal para las primeras horas de la mañana, las zonas sombrías y el paseito en barco.

En total anduvimos alrededor de 5 horas. Estabamos cansados pero había merecido mucho la pena. No voy a describir mucho más el parque porque a mi me lo pintaron tan bonito que al final me decepcionó un poco. Bueno, decepcionar igual no es la palabra porque el parque es espectacular, pero me imaginé otra cosa.

Cuando salimos del parque fuimos hacia Sibenik (se puede ir por Knin o por la autopista). Si vais por Knin podréis admirar la verdadera Croacia, es decir, la parte no turística. Aquí veréis los famosos carteles de las minas, las casas destruidas, etc. A mi me hubiera encantado tener esa vista de Croacia, no ver sólo la parte turísitica, pero era un poco tarde para ir por allí y tuvimos que coger la autopista.

Nuestra idea era quedarnos un par de días en un camping con una bonita playa, pero tal y como descubriríamos más adelante, nos confundimos de zona... La mejor zona de por allí cerca (o la que más nos gustó a nosotros) está entre Sibenik y Primosten, pero nosotros tiramos hacia el otro lado. Fuimos a Vodice y el camping con playa era muy caro (30€/noche), a parte de que la playa no era de la que queríamos nosotros... Esa era grande y muy turística. Nos fuimos de ese camping en busca de otro y al final acabamos en un jardín de una casa particular que habían acomodado como camping por 51Kn/noche (aunque al día siguiente a la hora de pagar intentaron timarnos). En Vodice sólo vimos la zona turística, playa, hoteles y camping, pero nos pareció tan feo que aunque pensabamos quedarnos un par de días para descansar de tanto coche decidimos marcharnos. Al salir al día siguiente de allí vimos dónde estaba "el resto" del pueblo y probablemente sería más bonito que lo que habíamos visto el día anterior, pero ya habíamos decidido marcharnos.

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Día 4: Ljubljana - Postojna - Slunj

2009-03-04T16:30:00.026+01:00

09-08-08 (Leer el día anterior / Leer el día siguiente)

Pagamos el parking de Ljbljana (6€/24h) y nos fuimos a visitar las cuevas de Postojna. Están muy bien señalizadas y hay un parking enorme para dejar los coches. Cuando subimos arriba, a la taquilla, y vimos el precio casi nos caímos de culo. 19€ los adultos y 16€ los estudiantes. Son las cuevas más visitadas de Europa, pero seguramente también serán las más caras. Yo me había dejado en la furgoneta mi viejo carnet de estudiante sin fecha de caducidad (jejeje) y no había tiempo de ir a por el ya que eran las doce menos cinco y cada visita es a las horas en punto. Así que pagamos los 38€ y seguimos adelante.

RECOMENDACIÓN: Llevar ropa de abrigo porque dentro de la cueva hay una temperatura constante de 8-10º C. Con ropa de abrigo quiero decir que no vayais en tirantitos, con un jersey gordillo vale.

La visita dura alrededor de una hora y cuarto y no hay guia en español. Las visitas son en inglés, esloveno, italiano, frances, etc, pero no en español. Yo sé inglés, pero Gaizka no, así que al final decidimos ir con el grupo italiano y enterarnos los dos a medias. De todas formas había cosas que se entendían perfectamente.

El primer y último tramo de la cueva se visita en un trenecillo y el resto a pie. En total son unos 5 kilometros. La cueva es impresionante, la más grande que he visto en mi vida (y mirad que he visitado cuevas, eh?) y es recomendable por muy cara que sea. Hay estalactitas, estalacmitas, columnas, cortinas, etc por doquier y tiene unas salas grandísimas. No tengo palabras para describirla. De verdad que merece la pena.

Cuando salimos de la cueva teníamos hambre, así que hicimos la comida en el mismo parking de las cuevas. No sé si está permitido o no, pero nosotros lo hicimos, eso sí, por si acaso un poco a escondidas dentro de lo que cabe. Lo que sí está prohibido es pernoctar allí. El precio del parking es gratis para menos de una hora y sino 3,5 euros.

Después de comer, nos dirigimos hacía Croacia. Dejamos Zabreb a un lado ya que nos dijeron que no merecía mucho la pena. Además como ya hemos dicho, no nos gusta mucho visitar ciudades, así que nos dirigimos a Slunj, debajo de Karlovac. Si aún no tenéis kunas, os recomiendo que cambieis dinero o saquéis de un cajero en Karlovac (nosotros sacamos 800 kunas, para que os hagais una idea).

Nos quedamos impresionados al llegar a Slunj. Nos habían dicho que el pueblo era muy bonito y que para llegar a las casa había que cruzar por puentes porque había agua por todos los sitios. Lo que no nos dijeron fue que debajo mismo de las casas había unas enormes cascadas que llevaban todo ese agua al río. Un pueblo realmente curioso de ver. A mí por lo menos me encantó. Dormimos allí mismo, un poco antes de cruzar el primer puente del pueblo, enfrente de las cascadas (lugar perfecto para sacar algunas fotos). Antes de ir a dormir nos tomamos unas cervezas croatas (grandes y baratas, 6 kunas cada una) en una terraza de un bar que literalmente colgaba encima de una de las cascadas.

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Día 3: Bled - Ljubljana

2009-02-15T16:59:00.052+01:00

08-08-08 (Leer el día anterior / Leer el día siguiente)

Después del caluroso día anterior, amaneció nublado y un poco lluvioso. Entramos en Eslovenia entre los alpes Julianos. El color de los rios era espectacular aunque no había mucha agua. La presencia de los alpes Julianos lo hacía aún más idílico.

ADVERTENCIA! Para circular por Eslovenia hay que pagar un impuesto. Es una pegatina que hay que pegar en el cristal del vehículo. Vale 35€ y nadie va a venir a decirte que la compres, pero si te para la policía y no la llevas tendrás que pagar una multa elegante. Hecha la advertencia, ahora cada uno que decida si la paga o no. Nosotros la compramos en una gasolinera cualquiera. Creo que además de eso también hay que llevar las luces del vehículo siempre encendidas.

Nada más entrar en Eslovenia ya tuvimos la primera aventura. La carretera principal estaba cerrada y nos mandaron por un camino de cabras sin asfaltar por donde sólo cabía un coche. Aún así conseguimos llegar a Bled. Subimos con la furgoneta hasta el castillo que está dominante al borde de una enorme roca encima del lago. Es una de las fortalezas medievales más antiguas de Eslovenia. Se puede entrar al castillo por 7 euros, pero nosotros admiramos el lago desde fuera subiéndonos a unas rocas. A pesar del mal tiempo la vista del lago glaciar era espectacular. Bajamos hacia el pueblo y aparcamos la furgoneta en un aparcamiento al lado del lago por 1,5 euros la hora.

El color del lago de cerca era aún más bonito. Se ve el campanario de una iglesia en una isleta (Blejski Otok) en medio del lago y el castillo en un alto. Se dice que si repican las campanas de la iglesia de la Asunción de la isla Blejski Otok y se pide un deseo, éste se cumplirá. Se puede llegar hasta la isla pagando por alquilar una barquita o a nado. Desde el lago también se ve la torre de una iglesia muy bonita.

Anduvimos un poco rodeando el lago hasta llegar a una barraca donde se sube en un teleférico y se baja a una velocidad máxima de 40km/h en una especie de trineo. No llegamos a ver el precio porque debido al mal tiempo (ya había empezado a llover) decidimos volver a la furgoneta y seguir el camino. La sorpresa vino cuando íbamos camino de vuelta al aparcamiento y empezó a granizar. Gaizka dijo que eran las mayores piedras que había visto en su vida. La gente tapaba los coches con mantas para protegerlos.

Esta noche pensábamos haberla pasado en Bled en un camping 5 estrellas que nos habían recomendado. Este camping está a las afueras de Bled y tiene un río donde se pueden practicar deportes naúticos, etc. También queríamos haber ido al valle de Bohinj al día siguiente, pero viendo el tiempo que hacía y las carreteras por las que nos habían mandado (y por las que había que ir al valle de Bohinj) decidimos dirigirnos hacia Ljbljana, pero con buen tiempo creo que sería un plan estupendo.

Por si os animais a ir al valle de Bohinj, os voy a hablar un poco de él a pesar de que al final no fuimos. El valle es de origen glaciar y está situado en la base sur del macizo más alto del país, el Triglav (2867 metros). Tiene un gran lago de 26 kilometros de largo llamado igual que el valle. Desde allí se puede subir en teleférico a la estación de sky de Vogel desde donde debe de haber unas vistas espectaculares. Dando un paseo por el valle (no sé de cuanto) por un camino marcado, se puede llegar hasta una bonita cascada llamada Savica. Este es el nacimiento del río Sava.

En un blog habíamos leído que en Ljbljana había otro camping muy bueno con piscinas, jacuzzi y todo (Ljbljana Resort) y ya que no habíamos podido ir al de Bled, intentamos buscar ese y lo conseguimos sin mayor problema. Era un poco caro, pero decidimos quedarnos con intención de aprovechar el jacuzzi, darnos una buena ducha, hacer la comida tranquilamente, etc. Nos acomodamos en una parcela y comenzamos a sacar la mesa, las sillas, los hornillos, etc. Incluso sacamos la sombrilla para taparnos un poco si llovia, ya que tenía pinta de empezar a hacerlo en breve. Y tan breve!!! De un momento a otro empezó a granizar de una forma espantosa. Recogimos las sillas y los hornillos como pudimos y nos pusimos a sujetar la sombrilla encima de la luna del coche para que no se rompiera. Cuando paró de granizar siguió lloviendo, o mejor dicho diluviando. Cambiamos la furgoneta de sitio porque estaba todo embarrado y decidimos que no tenía sentido quedarnos en ese camping si no íbamos a poder cocinar, ni aprovechar el jacuzzi, ni nada. Preguntamos a ver si nos podíamos marchar (sin pagar obviamente) y nos dijeron que sí, así que eso hicimos. Eso sí, no sin antes darnos una buena ducha gratis! jejeje.

Sabíamos que se podía dormir en el parking de la estación de tren de Ljubljana y sólo se pagaba 6€ por 24 horas, así que allí plantamos la furgoneta. Pedimos información Turística en la estación mismo y nos fuimos visitar la ciudad y a hacer una merienda-cena (os recuerdo que no habíamos podido cocinar nada por el granizo y la lluvia). Fuimos a una pizzería que habían recomendado en algunos foros/blogs: Pizzería FOCULUS (c/ Gregorciceva 3). Es bastante conocida, así que podéis preguntar en información y turismo por ella y os dirán dónde está. Las pizzas en relación a las que hay por aquí están mucho mejor y mucho más baratas. Podéis comeros una familiar por unos 6 euros con masa e ingredientes frescos.

La ciudad es más bien pequeña. Nosotros sólo dimos una pequeña vuelta viendo lo que nos recomendaron en información y turismo: el puente triple, otros puentes más, el castillo (desde abajo), etc. Para mi lo más bonito ha sido callejear por sus calles. Es una ciudad coqueta, ya digo que me encantó pasear por sus calles. Y no es fea, pero si como a nosotros no te gusta este tipo de turismo y prefieres la naturaleza, te la puedes saltar.

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Día 2: Garda - Verona

2009-02-15T13:47:00.036+01:00

07-08-08 (Leer el día anterior / Leer el día siguiente)

Depués de desayunar volvimos a salir hacia Verona, pero una vez más cambiamos de planes y nos dirigimos a Garda para ver el famoso lago di Garda. Estas son las ventajas de viajar en furgoneta, puedes hacer lo que más te apetezca en cada momento.

Aparcamos en un parking bien señalizado muy cercano al lago después de estar en la oficina de turismo. Cobraban alrededor de 1 ó 1,50 euros la hora. Preparamos la comida y después de comérnosla admirando el magnífico lago de color azul intenso, nos dimos un chapuzón en él. Parecía que el agua fuera a estar helada, pero estaba estupendísima, realmente increible. Eso sí, para meterte al agua hacen falta chancletas o algo porque son todo piedras, y además resbalan mucho. Son aconsejables las zapatillas de neopreno con suela de goma-silicona ya que tanto aquí como en las playas de Croacia las necesitaréis porque en vez de arena hay piedras.

Cuando nos secamos un poco cogimos la furgoneta y por fin llegamos a Verona. Aquí aparcamos la furgoneta en el parking de la plaza Cittadella por un euro la hora. Está en el mismo centro de Verona. A nosotros nos vino muy bien el haber cogido el mapa de Verona en información y turismo de Garda. Allí fue donde nos dijeron lo que podíamos ver y nos aconsejaron el parking donde dejamos la furgoneta. Al lado de esta plaza también hay un información y turismo por si necesitáis.

De allí, nos dirigimos a la plaza del Bra. Grandísima plaza dominada por el anfiteatro Arena romano. Es uno de los más importante y mejor conservados anfiteatros romanos, con 139 metros de largo y 110 de ancho y capacidad para 25.000 espectadores en sus 44 hileras de gradas.

Seguimos hacia la plaza delle Erbe por una animada calle peatonal (via Mazzini) donde hay numerosas tiendas y restaurantes. En la plaza delle Erbe hay un bonito mercado y se puede ver la alta torre Lamberti. Si subís aquí vereís unas espectaculares vistas de la ciudad y los alrededores.

Finalmente fuimos a ver el balcón de Julieta situado en la calle via Capello 23. El balcón está en un patio al que hay que entrar por un tunel. Las paredes de este túnel están completamente pintadas por enamorados que estamparon su nombre en ellas. El patio estaba lleno de gente, pero al final conseguimos sacarnos fotos tocándole la teta derecha a Julieta, ya que dicen que da buena suerte. Se puede visitar la casa de Julieta y por tanto subir al balcón por 7 euros. Nosotros no subimos.

Después de tomarnos un merecido granizado porque hacía un calor insoportable, cogimos la furgoneta y nos dirigimos hacia Bled. Como era un poco tarde dormimos en una estación de servicio cerca de Udine.

Links a los apartados que considero de mayor importancia:

- Recomendaciones de qué llevar y qué no llevar
- Tema del dinero, divisas, cambios, etc.
- Información importante
- Presupuesto del viaje
- Itinerario resumido
- Webs útiles para viajar a Croacia

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Día 1: Oñati - Carcassonne - Monaco - Entrada a Italia

2009-02-15T13:19:00.027+01:00

06-08-08 (Leer el día siguiente)

Salimos de Oñati a las 5 en punto de la mañana para evitar el tráfico y el calor. La primera parada la hicimos en Carcassonne (Francia). Aquí nos echamos una pequeña siesta, comimos y dimos una vuelta por el pueblo. Después del paseo, subimos en la furgoneta y tomamos rumbo hacia Verona, pues ese era nuestro destino en un principio.

Por el camino vimos el cartel de Mónaco y decidimos entrar para echar un vistazo ya que tanto se habla del principado y sus lujos, es decir, por pura curiosidad. Después de tragarnos todo el tráfico de Mónaco, llegamos hasta el puerto donde aparcamos gratis por estar menos de una hora en un parking subterráneo. ATENTOS! Porque después de esa hora gratuita los parkings pueden ser muy caros. Una vez que vimos los yates, los coches lujosos y nos sacamos las suficientes fotos con ellos, volvimos a tomar rumbo hacia Verona.

El destino quiso que esta vez tampoco llegaramos hasta Verona, ya que se nos hizo tarde. Esa noche dormimos en una estación de servicio cerca de Alessandria. Pensamos que no habría ningún problema en pernoctar allí, ya que los camioneros así lo hacen, y así fue, no pasó nada. También pasó la noche allí alguna que otra caravana. En estos lugares hay servicios públicos así que creemos que no merece la pena ir a buscar un camping y pagarlo sólo para pasar la noche.

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Webs interesantes relacionadas con el tema

2009-02-15T13:00:00.025+01:00

Bueno, para que os sea más sencillo aún planificar vuestro viaje a Croacia, además de reflejaros aquí nuestra experiencia, he recopilado una serie de páginas web que me sieron de utilidad a la hora de planificar el viaje.

Web de los ferrys en Croacia (Jadrolinija): Ene sta web podéis ver los diferentes recorridos de los ferrys, es decir, de dónde a dónde van, los horarios, los precios y demás. La web está en croata, inglés, italiano y alemán. http://www.jadrolinija.hr/

Una web muy interesante y que me ayudó bastante en mi planificación fue sobrecroacia.com. Es una web de un chico (Mario) que da todo tipo de información sobre Croacia. Además se le pueden hacer preguntas a él mismo y responde amablemente. Esta web también tiene un foro muy útil con todo tipo de información. De esta web saqué por ejemplo la idea de ir a la maravillosa playa de Divna, que de otra forma no hubiera ido. Desde aquí, mi más sincero agradecimiento a Mario.

Otra web muy completa es lacroacia.es. Es una web completamente en castellano donde podréis encontrar información de todo tipo.

La web de la oficina nacional de turismo de Croacia es visitacroacia.es, donde también podréis encontrar información variada. En esta web existe la opción de descargarse folletos de Croacia en esta dirección: http://www.croatia.hr/English/Multimedija/Brosure.aspx. Este apartado está en inglés, pero algunos folletos se pueden descargar en castellano.

Si necesitáis mirar los campings antes de ir, yo encontré esta página, pero no reservamos ningún camping. Vayas por donde vayas vas a encontrar alguno, así que yo recomiendo ir al camping según la marcha, pero bueno... Hay gente a la que no le gusta ese rollo y prefiere reservar o lo que sea, así que por si acaso os pongo la página web: http://www.camping.hr/ (está en inglés).

Para viajar en furgoneta, sin ninguna duda recomiendo que visitéis la página http://www.furgovw.org/. No es una web sobre viajar en furgoneta por Croacia, pero podréis encontrar mucha información al respecto además de muchos otros temas relacionados con las furgonetas.

Yo recopilé mucha información de varias webs o blogs como este, pero la verdad es que hay muchas direcciones que no recuerdo... Os voy a poner las que sí tengo guardadas y si vuelvo a encontrar más entre todos los papeles que imprimí ya las añadiré a la lista:
- http://www.viajeros.com/diario-2354.html
- http://www.viajarenautocaravana.com/viajes_llistat.php?Pais=635. Dentro de esta web, le hago una especial mención al blog Un paseo por los balcanes. ¿Porqué? Porque viajan con una silla de ruedas y dan información al respecto que yo por ejemplo no he dado.
- http://www.campingsalon.com/foros/foro_tema_ficha.aspx?idTema=39321&suscrito=0
- http://www.minube.com/viajes/croacia
- http://www.minube.com/blogs_viajes/croacia
- Un mundo de viajes

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Itinerario resumido

2009-02-15T12:45:00.034+01:00

Este es el itinerario que hicimos en plan resumido. En los siguientes post explicaré todos los días con más detalle.

Día 1 (06/08/2008): Salimos de Oñati a las 5 de la mañana e hicimos una pequeña parada en Carcassonne (Francia) para descansar. Una vez retomadas fuerzas llegamos hasta Mónaco para curiosear un poco y dormimos cerca de Alessandría (Italia).

Día 2 (07/08/2008): Seguimos por la autopista y nos deviamos un poco para visitar Garda. De Garda fuimos a Verona y dormimos cerca de Udine (Italia).

Día 3 (08/08/2008): Vimos Bled y Ljubljana

Día 4 (09/08/2008): De Ljubljana fuimos a ver las cuevas de Postojna y de allí nos acercamos hasta Slunj para al día siguiente estar cerca de Plitvice. Por cierto, Slunj es un pueblo muy curioso, me gustó mucho y las cuevas de Postojna también.

Día 5 (10/08/2008): Pasamos el día en el parque nacional de Plitivice y al atardecer salimos hacia Sibenik para domir en un pueblo cercano a Sibenik.

Día 6 (11/08/2008): Vimos Primosten y Trogir y nos fuimos a buscar un camping con playa.

Día 7 (12/08/2008): Pasamos el día descansando en el camping. Nadar un poco, hacer snorkel, descansar... Muy bien. El camping estaba entre Makarska y Drvenik.

Día 8 (13/08/2008): Visitamos Ston con sus murallas y las salinas y nos fuimos acercando hacia Orebic para poder pasar a Korkula.

Día 9 (14/08/2008): Visitamos la isla de Korkula y al volver nos fuimos a un pueblo llamado Trpanj donde había una playa realmente espectacular. Después volvimos a Ston pasando por Trstenik. También aprovechamos para visitar Mali-Ston.

Día 10 (15/08/2008): Bajamos hasta Cavtat y después de dar una vuelta rodeando el pueblo volvimos a subir hacia Dubrovnik. Primero nos dimos un baño en una playa y una vez refrescados entramos al centro de Dubrovnik. Ya era de noche, pero fue una experiencia maravillosa. En el detalle explicaré el porqué.

Día 11 (16/08/2008): Visitamos Dubrovnik de día incluido el paseo por las murallas. Al atardecer empezamos a subir y volvimos a Mali-Ston, pero antes tomamos un baño en la playa de Slano.

Día 12 (17/08/2008): Este día pasamos a Bosnia y visitamos Mostar. Nos gustó mucho más de lo que pensabamos. Después al atardecer nos acercamos hasta Drvenik para coger el ferry al día siguiente e ir a la isla de Hvar.

Día 13 (18/08/2008): Pasamos a la isla Hvar y visitamos las ciudades Stari Grad y Hvar. También cogimos un barquito para pasar a una pequeña isla muy curiosa. Volvimos con el Ferry a Drvenik y fuimos hasta Omis donde nos encontramos que eran fiestas.

Día 14 (19/08/2008): Dimos una vuelta por Omis y subimos hasta Split. Aquí tuvimos una gran sorpresa porque no nos habían hablado muy bien de Split, y la verdad es que nos gustó bastante. Al atardecer fuimos a buscar un buen camping con playa de nuevo. Nos quedamos en uno cerca de Zaboric.

Día 15 (20/08/2008): Este día aprovechamos para disfrutar de la playa del camping y de alguna otra de los alrededores.

Día 16 (21/08/2008): Fuimos a visitar el castillo de Sibenik para ver las vistas desde arriba y subimos hasta Skradin para ir al día siguiente al parque nacional de Krka.

Día 17 (22/08/2008): Por la mañana visitamos el parque nacional de Krka (precioso) y a la tarde fuimos a Karlobag donde nos sorprendió muchísimo su playa.

Día 18 (23/08/2008): Subimos hasta Baska pero hicimos una pequeña paradita en Novi Vinodolsky.

Día 19 (24/08/2008): Paseamos por Baska y por Krk y fuimos acercándonos hacia Venecia.

Día 20 (25/08/2008): Pasamos el día en Venecia.

Día 21 (26/08/2008): Todo el día de viaje de vuelta a casa.

Día 22 (27/08/2008): Llegamos a Oñati a las 3 de la mañana y a dormir!!!!

Otra información interesante:

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Presupuesto del viaje

2009-02-15T12:43:00.015+01:00

Os voy a poner más o menos lo que nos gastamos nosotros durante todo el viaje y en qué: Peajes, gasolina, parkings, campings, entradas, barcos-ferrys, etc.

Gasolina ida y vuelta desde Oñati: 848,07 euros. Hay que tener en cuenta que fuimos cuando la gasolina (diesel en nuestro caso) estaba más cara que nunca. Cometimos el fallo de no apuntar cuánto costaba el litro exactamente, pero en España estaba casi a 1,30 euros. En Francia y en Italia estaba todavía más cara, así que os recomiendo rellenar el deposito antes de entrar a Francia, en nuestro caso en Irún. Como ya os he explicado anteriormente, os recomiendo pagar con VISA.

Peajes: 272,79 euros. Esto lo mismo, recomiendo pagar con VISA.

Parkings: 67,01 euros. Esto incluye tanto los parkings donde dormimos algunas noches como OTAs (o algo así), etc.

Campings: 103,77 euros. Hay que tener en cuenta que como llevabamos furgoneta no dormimos todas las noches en camping.

Barcos y ferrys: 77,3 euros. Nosotros no cogimos muchos barcos ni muchos ferrys. Este importe solo corresponde a ir y volver en barquito a Korkula desde Orebic, ir y volver en ferry a la isla Hvar (incluyendo llevarnos la furgoneta para andar por la isla) y un barquito que cogimos para ir a una pequeña isla desde Hvar.

Entradas/Tickets: 97,15 euros. Os desgloso los precios de las diferentes entradas (KN = Kunas):
-Cuevas de Postojna: 38 euros.
-Parque Nacional de Plitvice: 110 KN adultos y 55 KN niños y estudiantes
-Murallas de Dubrovnik: 50 KN adultos y 20 KN niños y estudiantes
-Castillo de Sibenik: 40 KN (20 KN por persona)
-Parque Nacional de Krka: 80 KN adultos y 65 KN niños y estudiantes.

Precios de cosas varias:
-Helado de cucurucho: 5 ó 6KN por cada bola de helado
-Una cerveza de medio litro en un bar: A partir de unas 12 KN
-Café helados (muy buenos): Entre 13 y 20KN
-Comida en Ston: 293 KN
Ensalada de pulpo, queso, porciuto (jamón) y olivas: 65KN
Ostras a 7KN cada una
Mariscada para dos personas: 170KN
Agua: 15 KN la botella
-Crep: 10KN
-Strudle de queso: 7KN
-Coca-cola: 15KN
-Internet: 10KN por 30 minutos

En total, redondeando, puede salir unos 2000 euros (dos personas en furgoneta durante unos 20 días). Como habéis visto, solo en gasolina y en peajes ya gastas unos 1100 euros, pero tened en cuenta lo que valía la gasolina cuando fuimos nosotros. Ahora mismo saldría muchísimo más barato.

Otra información interesante:

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Tema del dinero, divisas, cambios, etc.

2009-02-04T16:15:00.023+01:00

La moneda de Francia, Italia y Eslovenia es el euro, por lo que aquí no hay ningún problema. La moneda de Croacia es la kuna (KN) y la de Bosnia el marco convertible (Konvetibilna Marka; KM).

1 euro = 7,22 kunas aproximadamente. No os fiéis de esto. Mirad el cambio actual.
1 euro = 2 marcos. Lo mismo digo. Mirad el cambio actual.

Os cuento un poco como hicimos nosotros para sacar dinero, pagar, etc. Como ya he dicho antes en la sección de recomendaciones, recomiendo llevar una tarjeta VISA para pagar en establecimientos (gasolineras, peajes, algún que otro comercio...) y así ahorraros las comisiones. Para sacar dinero en cajeros es mejor una tarjeta de débito. Preguntad en vuestros bancos sobre vuestras tarjetas para saber cúal es la que menos comisión os cobrará.

Nosotros además de eso, también llevamos algo de dinero en mano y cambiamos en algún banco.

Si sólo vais a pasar a Bosnia a ver Mostar y poco más, no os merece la pena ni cambiar a marcos, porque aceptan euros. Eso sí, igual las vueltas te las dan en marcos, pero bueno... Te tomas un café y listo.

Otra información interesante:

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- Itinerario resumido

Información importante

2009-02-03T15:53:00.029+01:00

En este post voy a redactar las cosas importantes que tenéis que saber o tener en cuenta.

Para circular en Eslovenia hay que pagar un impuesto. Eso sí, luego todas las autopistas son gratuítas, lo que está muy bien. El caso es que nadie va a veniros en la aduana a deciros lo del impuesta y a cobraros. Tenéis que ir vosotros a una gasolinera por ejemplo (ahí lo compramos nosotros) a comprarlo. Esto quiere decir que sólo lo vas a comprar si quieres, pero si te pilla la policia sin el impuesto (que es una pegatina que se pega en el cristal del coche), tendrás que pagar una multa elegante. Ahora cada uno decide si quiere arriesgarse o no.

ACTUALIZACIÓN: Gracias al amigo Pintxivan del foro de furgovw he sabido exactamente para qué sirve esta pegatina ya que él lo preguntó en la embajada. Dicen que la viñeta sólo es necesario si circulas por las autopistas, para el resto de carreteras no es necesario. Y en cuanto a los peajes no se pueden pagar porque no existen así que "solo" se "puede" adquirir la viñeta si queremos evitar la multa.

Aquí tenéis el mapa con las autopistas http://www.dars.si/Dokumenti/Toll/Toll_system_and_roads_298.aspx

Otra cosa que tenéis que saber es que hay que llevar las luces del coche siempre encendidas. Esto no tengo muy claro si es en Croacia, en Bosnia, en los dos o también en Eslovenia. De todas formas como ahora recomiendan llevarlas siempre puestas, pues.... Otra opción es mirar si los coches de matrícula del país en el que estáis las llevan o no... Siento no poder daros la información concreta.

Antes de ir, nosotros leímos en algún foro o blog que hay bastante policía corrupto por allí. No podemos confirmarlo porque no tuvimos ningún percance. Un día nos paró un poli pero no nos dijo nada... En Bosnia sí es cierto que hay policías en todas las carreteras con radares, así que mucho cuidado con la velocidad. Lo mismo digo para Croacia, no corráis. Ah! Los conductores de por allí son como conductores suicidas... Adelantan en cualquier sitio y hacen lo que quieren, así que id con todos los sentidos en la carretera. En cualquier momento te puede venir un coche o moto de frente porque está adelantando a alguien. Mucho cuidado.

Peligro con las minas antipersona. Tranquilidad! No pasa nada! El problema es que por lo visto aún no han terminado de quitar todas las minas antipersona por el interior del país, o eso fue lo que entendí yo. Por la costa todo es muy bonito, hay muchas cosas arregladas y muchos sitios turísitcos, pero si os metéis más para el interior os encontraréis con la cruda realidad de lo que dejó la guerra en este maravilloso país. Y junto con eso, carteles advirtiendo del peligro de las minas. Si no os salís de los caminos no pasará nada. Simplemente tenéis que tener precaución de no meteros donde no os llaman.

Creo que esto es suficiente. Si me acuerdo de alguna cosa más, ya actualizaré el post.

Otra información interesante:

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Recomendaciones de qué llevar y qué no llevar

2009-02-03T12:26:00.064+01:00

Aquí voy a poner la lista de las cosas que recomiendo llevar y las que no.

¿Qué recomiendo llevar?
Pasaporte. En teoría para ir a Croacia no hace falta el pasaporte, con el DNI es suficiente, pero recomiendo llevarlo porque para bajar hasta Dubrovnik hay que pasar por territorio Bosnio (a no ser que se pase por las islas). Probablemente no os lo pedirán, pero más vale prevenir que curar. Si tenéis pensado pasar a Bosnia SI tenéis que llevarlo porque lo piden en la aduana.

Para entrar con un coche y conducir en Croacia, hay que tener la 'Carta Verde' y permiso de conducir válido. Nosotros hablamos con nuestro seguro para que nos la diera y no tuvimos ningún problema. Para pasar a Bosnia es más que obligatorio, porque te lo piden en la aduana. Si el vehículo no es vuestro, es decir, si lo alquiláis, preguntad si se puede pasar a Bosnia con él. Si lo alquiláis en Italia por ejemplo, aseguraos hasta donde podéis ir con él (si podéis entrar en Croacia y en Bosnia). Y en todos los casos, si pensáis entrar en Bosnia, pedid la carta verde.

Recomiendo llevar también una tarjeta VISA para pagar en establecimientos (sobre todo en gasolineras y peajes) y así ahorrarte las comisiones y una tarjeta de débito, pero bueno... Este tema está explicado en el post Tema del dinero, divisas, cambios, etc.

Es recomendable llevar la tarjeta sanitaria europea (TSE). Es una tarjeta indivisual y reconoce el derecho de su titular a recibir las prestaciones sanitarias en las mismas condiciones que los nacionales, durante una estancia temporal en cualquiera de los países integrantes de la Unión Europea, del espacio económico europeo y Suiza. En Croacia y en Bosnia no tiene validez, pero si os pasa algo en España, Francia, Italia o Eslovenia lo tendréis cubierto. Para conseguir esta tarjeta tendréis que ir a la seguridad social. Es gratuita y tiene validez de un año. Pasado este año podréis sacar otra nueva gratuitamente también.

Sin ninguna duda, crema para el sol. Hace mucho sol y mucho calor, así que si no queréis quemaros, ya sabéis lo que tenéis que llevar. Creo recordar que el precio de aquí y allí en estas cosas no variaba mucho, así que la podéis comprar donde queráis.

En cuanto a la ropa, nosotros anduvimos todo el día en pantalón corto y camiseta de tirantes o manga corta. Bueno, y por supuesto el bikini y el bañador!!! Pero conviene llevar algo de ropa de abrigo (jersey, pantalon largo) para ciertos momentos o por si refresca algún día. Por ejemplo para entrar en alguna cueva o para andar en barco viene bien el jersey. Para andar por los parque nacionales viene muy bien tener unas zapatillas deportivas o por lo menos zapatillas cerradas, es decir, que no sean chancletas o sandalias.

En las playas de Croacia hay muchos erizos de mar y os podéis llevar un disgusto si pisáis alguno, así que es muy recomendable llevar unas zapatillas con suela de silicona (no sé cómo se llaman, son para entrar al agua con ellas y todo, eh?). Además las playas de Croacia son de guijarros, no de arena, por lo que también vienen muy bien para andar por ellas. Se pueden llevar desde aquí o comprarlas allí porque las venden por todos los sitios. Eso sí, hay que mirar bien los precios porque a veces se pasan. Antes de marchar nosotros, nos pasamos por Decathlon y Eroski para comprárnoslas porque había unas ofertas muy buenas, pero ya no quedaban tallas.

Recomiendo encarecidamente que llevéis material para hacer snorkel (gafas, tubo y aletas), o al menos unas gafas de agua para poder ver todos los peces y demás fauna y flora marina que hay por allí. Realmente maraviloso!!!

Si tenéis carnet de estudiante llevadlo!!! Yo ya había terminado de estudiar hacía tiempo, pero en Polonia aprendí que nunca viene mal llevarlos, así que los llevé. La verdad es que me ahorré una pasta en entradas a sitios.

Esto ya empieza a entrar en artículos de lujo, pero a mi me hubiera encantado tener un ventilador para la furgoneta a las noches. Hubo días que pasamos mucho calor....

Esto más que llevarlo recomiendo comprarlo allí: colchonetas hinchables para la playa. Sí, sí. Nosotros compramos unas super baratas en un supermercado de allí (en los chiringuitos y tiendas de los pueblos están exactamente las mismas pero como mil veces más caras). Como ya he dicho las playas son de guijarros, así que las colchonetas vienen muy bien para no clavarse las piedras. Y lo mejor de todo, para tumbarse en el agua y relajarse, "navegar", llegar hasta islitas, disfrutar... Qué maravilla!!! jejeje.

¿Qué NO recomiendo llevar?

Yo no recomiendo llevar mucha comida en la furgoneta, porque hay comida muy buena y barata. Nosotros al final trajimos mucha comida de vuelta.

Tampoco hace falta llevar mucha ropa. En Agosto (y por lo que sé, se puede aplicar a Julio también) hace mucho calor y cuando la lavas, la ropa se seca enseguida. Nosotros solíamos parar en campings de vez en cuando para tomar una buena ducha y lavar la ropa. Lavándola a la noche, para el día siguiente estaba sequísima!!!

Otra información interesante:

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- Itinerario resumido
- Webs útiles para viajar a Croacia

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Introducción

2009-02-02T10:44:00.013+01:00

El verano de 2008, Gaizka y yo nos fuimos a visitar Croacia en la furgoneta de Gaizka, una Renault Traffic Generation. A la hora de preparar el viaje nos vino muy bien la información que conseguimos en la red, por lo que fuimos escribiendo un diario para poder reflejar nuestras experiencias en este blog. De esta forma esperamos ayudar a la gente que como nosotros busque información en internet para prepararse el viaje. Como ya os he dicho fuimos en furgoneta y dormimos en ella, así que también pondremos información útil para los que viajen de esta forma: lugares donde pernoctar (gratis y de pago), campings, precios, lo que llevamos en la furgoneta, lo que llevamos pero no nos hizo falta, etc.

Nosotros salimos de Oñati y pasamos por Francia, Monaco, Italia, Eslovenia, Croacia y Bosnia. Más adelante pondré el itinerario completo que realizamos y detallaré lo que hicimos y visitamos en cada lugar con sus correspondientes recomendaciones y demás.

De momento os pongo los links a los apartados que considero de mayor importancia:

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